Pegadas Itinerantes

Últimas Pegadas na Ásia

2010-02-28T17:54:00.014Z

Viagem de Comboio (Amritsar - Gorakpur)

Cruzei a fronteira. Deixava a Índia que me acolheu durante cinco meses e segui para o Nepal. Ao atravessar a fronteira, entrei num género de divórcio com a escrita. Só assim se pode justificar o tamanho atraso deste último relato de viagem pela Ásia. No início por preguiça e depois por falta de tempo fui adiando estas crónicas. Ao fim de algum tempo, é difícil retomar o caminho, pôr tudo no papel e relembrar o intenso mês no país que abriga o mais alto pico do mundo. Após esta breve desculpa, que serve apenas para limpar a consciência, de que tinha de escrever e não me apetecia, deixei o tempo passar estas aventuras que descrevo a seguir comemorarem dois anos e uns meses.

Deixei o Templo Dourado bem cedo, de casa às costas e apanhei um rickshaw até à estação ferroviária. Ao contrário da imagem que tive ao chegar a Amritsar, as ruas cheias de pessoas a dormir, foi substituída por um corrupio carregado de cores e cheiros intensos. O calor também ele subia de mão dada com a humidade. Na estação, bebi um “chai” com bolachas forrando o estômago. Preparei o meu canto onde iria passar quase 30 horas onde iria percorrer a parte norte da Índia, de este para oeste, praticamente ligando a fronteira do Paquistão até à do Nepal.

Segui no Kir Express, a carruagem encontrava-se praticamente vazia, algo estranho num país densamente povoado onde a solidão é quase impossível. De estação em estação, as carruagens foram enchendo de indivíduos e de muitas famílias que preenchiam os lugares e todos espaços disponíveis com os seus corpos escuros e esguios, que contrastavam com as cores vivas das largas vestimentas, com trouxas, sacos e bagagens. As mulheres sentavam-se no canto à janela gradeada como se estivessem presas, longe de olhares indiscretos e do corredor de passagem que poderia provocar algum contacto indesejado, enquanto os homens com aquele olhar questionante que a curiosidade despertava ao verem um estrangeiro vestido da mesma forma com panos sujos caídos a volta da cinta, acenavam com a cabeça aprovando a minha escolha e aos poucos iam satisfazendo a sua curiosidade com mil perguntas. Pelo meio, vendedores percorriam os corredores da grande minhoca de metal vendendo tudo que podiam. Do típico “chai”, chamuças, saris, brinquedos e lanternas inquebráveis que ele afirmava serem impossíveis de quebrar. Atirava-as uma, duas, três vezes ao chão e depois demonstrava que elas continuavam a funcionar. Até que uma vez, largou umas das inquebráveis lanternas no chão e ela escangalhou-se com o choque. Foi risada total, o que ainda aumentou ainda mais a cumplicidade com os meus parceiros de viagem. Vasco da Gama foi recordado mal souberam que era Português. Contavam-me sobre as suas vidas e explicavam-me o desastre das monções, isto enquanto espreitávamos pela janela e víamos uma paisagem em movimento, onde a água chegava à linha ferroviária e as casas encontravam-se submersas onde só se via os telhados de colmo.

Enquanto isso relembrava experiências marcantes, dias intensos que fizeram parte desta viagem, isto porque com o deslizar da carruagem pelos carris de metal prateado, sentia o tempo escorrer-me pelos dedos como de água se tratasse, pois pressentia que a viagem estava perto do final. Ainda havia um mês e meio para o cair do pano, mas para quem já estava a viajar há muito este tempo, parecia muito escasso. Agora era outro destino, um outro país, mais um para uma lista que se vai revelando extensa.

Viajar é a melhor escola. Uma escola prática baseada na experimentação de culturas e rituais, na absorção de idiomas, no vislumbrar das mais incríveis e heterogéneas paisagens naturais ou feitas pelo Homem e perdida em mil cheiros e paladares. É também a escola da simplicidade e do respeito pelos outros, onde as experiências valem bem mais que bens materiais e onde as amizades não têm preço.

Após as tais quase 24 horas de viagem, cheguei a Gorakpur e procurei logo a ligação para Sunali, o último lugar antes da fronteira. Arranjei um autocarro que percorria a distancia. Mais um veículo decrépito, apertado, cheio de pessoas, animais e pó. O calor era tanto que era impossível fechar as janelas, ainda assim escorria suor por todos os poros do meu corpo e para piorar o desconforto tinha aquele pó laranja proveniente do caminho esburacado que percorríamos a colar-se à pele. Cheguei deixando a Índia apesar da mudança de cor que levou os fiscais de fronteira Indianos a olhar duas vezes para o passaporte.

Da fronteira até Pokhara

Entrei no Nepal onde ganhei mais um carimbo no recheado passaporte, o que me dá um extremo gozo folhear a cada cruzar de fronteira. Além do típico carimbo, ganhei um outro, um visto físico com o deslizar das escadas da traseira do autocarro que parou, infelizmente, no indicador da mão direita. Visto este que me impediu de fotografar por uns dias. Enquanto desesperava de dores e sentia o dedo a inchar, procurava um veículo que me levasse ao próximo destino. Após algum desnorte provocado pelo mínimo, mas doloroso acidente, pelo calor e pela confusão tão típica de qualquer fronteira movimentada, que lembra a hora de ponta num túnel qualquer, num metro qualquer, de qualquer megacidade, segui caminho numa sauna metálica sobre rodas até ao lugar que há cerca de 2500 anos viu nascer o príncipe Siddartha que mais tarde viria a ser conhecido simplesmente por Buda. Um outro destino ligado à história deste modo de vida que é o Budismo. Até lá chegar, sentado no lugar tipicamente ocupado pelo morto, cruzei pequenas aldeias, campos verdes recortados por extensas fileiras de árvores de manga e apreciei o quotidiano da população que até ao momento não revelava qualquer diferença do povo do outro lado da fronteira. Entretanto, tentava não perder a minha audição com as tentativas ensurdecedoras provocadas pela irritante buzina que o condutor accionava cada vez que via uma mosca no horizonte. E elas pareciam ser mais que muitas.

Cheguei a Lumbini e à única rua de pó que compõe o local. Procurei descansar após mais de 30 horas de viagem e arranjar uma refeição que se revelou cara e pouco aprazível. Ganhei um companheiro de quarto, um estudante inglês, que aproveitou a pausa escolar para esticar as pernas e conhecer um pouco mais do planeta em que habitamos. Juntos partilhamos o pequeno-almoço e de bicicleta exploramos o complexo budista. Ao contrário de Bodhgaya onde o Buda se tornou Buda, Lumbini é espaçoso, verde e calmo mas no que tem em paz, perde para a cidade indiana em atmosfera que abunda em cada recanto. Percorri templos de várias nacionalidades, uns já prontos, outros ainda em fase de construção. Parece que o projecto para este pequeno lugar é torna-lo num lugar de peregrinação tão famoso como Bodhgaya ou Kushinagar onde o iluminado deu o seu último suspiro. Com o calor das monções a fazer-se sentir, refugiei-me à sombra de uma grande estupa, onde passei uma boa parte da tarde enquanto bebericava a minha primeira Everest – umas das marcas de cerveja do Nepal. Voltamos à pousada, despedimo-nos após a habitual troca de e-mails. Eu mais para norte e o jovem inglês para a Índia onde apanharia o voo de regresso a casa. Pensamento este que tentei esquecer pois eu também já não tinha assim tanto tempo para explorar este continente.

Por ver o tempo a escassear, decidi continuar o caminho de forma a poder aproveitar e conhecer mais alguns locais deste país cheio de picos branqueados pelas neves eternas, se bem que até ao momento não tivesse avistado nenhum.

O próximo destino era Tansen, uma pequena vila que se destaca pela sua arquitectura Newari, a arquitectura típica do Nepal. Uma viagem curta e sem sobressaltos levou-me até lá. Talvez como uma amostra da pacatez que também iria encontrar por lá.

Ruas desnorteadas. Algumas com a tal arquitectura, outras nem tanto parecendo que lentamente, como tudo neste país, vão sendo substituídas por casas de tijolo e cimento como um qualquer lugar neste planeta onde não existe lugar para varandas de madeira trabalhada lembrando o templo que tinha acabado de passar ao início da rua. Praticamente todas elas terminam numa pequena pracita com um pequeno edifício octogonal que serve de ponto de encontro, de abrigo nos dias mais quentes, onde também se vende algumas frutas. Entre passeios pelas ruelas tortas, estreitas e íngremes, fui subindo o monte que ladeava a povoação e que fazia de pano de fundo verde de tão recheado de pinheiros que se encontrava. Um cenário que me remetia para a minha infância no Minho português. Pelo caminho encontrava alguns locais, cumprimentava-os “Namaste!” e trocava algumas palavras de Nepali ou pelo menos tentava, visto que o meu vocabulário não era assim tão extenso. Encontrei uma estátua do Buda, nada de extraordinária. Mas um Buda é sempre um Buda. Tentei ver os picos da cadeia dos Himalaias, coisa que se revelou impossível devido às nuvens sempre constantes no período das monções.

Comecei a descer a encosta e reparei num cenário incrível. Centenas de campos de arroz em socalcos verdes e encharcados como manda a lei. Não conseguia acreditar! Há tanto tempo que sonhava com esta imagem que até hoje me tinha sido negada. Da China ao Sudoeste Asiático, dada a altura do ano só tinha visto socalcos secos, sem vida. Uma imagem tão típica ilustrada em inúmeros postais, livros e filmes que eu em 10 meses não tinha conseguido admirar e que, de repente, quanto menos esperava se encontrava bem ali à minha frente com todo o seu esplendor. Desci o monte quase a correr em direcção aos verdes degraus, cruzei-me com famílias que se banhavam na água fria das montanhas e observei um homem a vistoriar os canais que levavam água de socalco em socalco até ao final da encosta encharcando cada campo de arroz num simples e engenhoso sistema de rega. No regresso ao centro de Tansen onde estava hospedado passei por uma piscina pública. Outro engenhoso sistema onde a água provinha de um pequeno fontanário de pedra que enchia a grande banheira também ela de pedra que depois de cheia seguia o seu caminho para a via pública lavando o passeio e a rua. Muito simples, mas muito funcional. A água era gelada o que deu apenas para umas curtas braçadas para alegria dos locais. Mais uma vez era o único estrangeiro e, até ao momento, só tinha encontrado o tal estudante inglês, que me tinha dito na sua volta pelo Nepal não ter encontrado muita gente como nós a viajar. Algo que o disse com um pouco de tristeza, o que para mim era na verdade algo de muito positivo, pois significava que estava longe da “gringo track” ou seja dos caminhos percorridos pelas hordas de turistas que tanto me afugentam. Quando a hipotermia era quase atingida, procurei um lugar ao sol, enquanto respondia a inúmeras perguntas que me eram feitas pelos curiosos locais. Regressei ao meu solitário quarto de hotel para fazer o saco e partir para o próximo destino.

Pokhara

O destino que se segue foi o primeiro lugar que me foi recomendado no Nepal, talvez porque os visitantes a este país só costumam ir a Pokhara e à capital, Kathmandu. Razão que explica a feliz falta de turistas noutros locais. Isto porque estas duas cidades são o centro de partida para as caminhadas e expedições aos famosos picos do Annapurna e do Everest respectivamente.

O cenário era deslumbrante. Enormes encostas cheias de campos de arroz como os que finalmente tinha visto em Tansen. Sentado na última fila do autocarro que como muitos outros caía de podre, com uma condução muito perigosa e irresponsável em estradas de curva e contra-curva, ladeadas por escarpas vertiginosas e sem protecção, onde da janela não avistava a estrada apenas o precipício. O condutor desbravava a estrada a alta velocidade, fazendo os pneus chiar pelo meio da música altíssima que, presumo eu, celebrava deuses que nos protegessem do risco de acidente. Tentei relaxar, abstrair-me de tal perigo e concentrar-me na paisagem. Respirei fundo, desviei o pensamento, tentei adormecer – táctica esta que em momentos semelhantes já deu resultado – mas tudo sem o fruto desejado. Olhei em meu redor para os outros passageiros que, impávidos e serenos, pareciam não se preocupar. Não eram só todas estas condições que me punham nervoso, mas também as estatísticas arrepiantes de mortes nas estradas do Nepal que levam muitos guias a aconselhar se possível a não utilizar este tipo de transporte. Algo que não me tinha preocupado até ao momento, mas que naquela altura tal conselho me passou pela cabeça. De repente, sinto o pneu traseiro a embater numa pedra, talvez caída de uma das moribundas encostas, perdendo o autocarro o rumo e dirigindo-se para o abismo onde eu numa fracção de segundo vislumbrei o final de tudo. O condutor habilmente guinou o volante e conseguiu parar o autocarro que ficou no meio da estrada com uma roda em pleno contacto com o ar. Eu ainda estava recuperar do susto enquanto os restantes passageiros gritavam palavras indecifráveis ao condutor. Ele lá se encolheu atrás do volante e pôs fim à aventurosa condução. A partir desse momento, pude apreciar a paisagem apesar do susto que durante dias habitou o meu pensamento.

Refugiei-me mais a norte, descobri uma pequena pousada entre campos de arroz com vista para o lago. Era um sítio pacífico e aprazível, um lugar perfeito para uma longa e repousante estadia, apesar de nessa altura não estar a pensar em tal coisa. Mais uma Mama e a sua filha adoptiva que fizeram logo sentir-me como se estivesse em casa. A chuva não parava de cair. As monções não tinham fim e o céu parecia desabar em cima de nós. Entre chuvadas, deliciava-me com longas braçadas no lago de água límpida com vista privilegiada para os picos pintados do branco eterno. Quando a água insistia em cair, folheava páginas d

os muitos livros da extensa biblioteca que a Mama tinha, deitado numa das redes debaixo do alpendre com vista para o lago. Arranjei um pitoresco restaurante onde fazia as minhas refeições e assim o tempo ia passando. Ganhava raízes e perdia a vontade de abandonar Pokhara. À noite, do alpendre, via os trovões a iluminarem os céus, a despejarem a sua raiva agora nas águas turbulentas do Phewa Tal enquanto adormecia a mente com doses de THC na companhia da Agnes, uma italiana que conheci na Índia e que, por obra do destino, voltei a encontrar neste pequeno paraíso. Os reencontros parecem não ter ficado por aqui. Numa manhã, durante o pequeno almoço no tal pitoresco restaurante, chamado de “My Beautiful Restaurant”, para meu espanto, estava uma grande amiga. A Tine, uma Belga que também conheci na Índia nos tempos em que me encontrava em Bhagsu. Ela dirige o seu próprio projecto de ajuda a crianças das favelas de Pokhara. Sabia que vivia no Nepal não pensei que fosse nesta cidade, frequentasse o mesmo restaurante e a sua casa fosse a dois terraços de campos de arroz acima do local onde eu pernoitava. Felizes coincidências que me lembram como o mundo é realmente pequeno. Após uma ligeira refeição ficou acertado que iria visitar a favela, ver o seu trabalho e realizar algumas actividades com as crianças. Actividades do género das que fazia em Puerto Maldonado, Peru, quando fazia o voluntariado com uma ONG local.

Dias mais tarde, encontrei-me com a Tine bem longe do Lakeside, repleto de turistas. Entramos por uma das muitas quelhas esburacadas e poeirentas que constituem as veias da favela. Por essas veias correm água suja, detritos e amontoam-se plásticos por todo lado pois estes recusa-se a desaparecer e insistem em fazer parte da paisagem. No centro de estudo montado pela Tine, num pequeno barracão de madeira sem janelas com um pouco de luz proveniente da única lâmpada existente, participei nas aulas de apoio que a Tine dá às crianças para terem um melhor desempenho escolar e não seguir maus caminhos. Com bolas de malabarismo e

alguns truques proporcionei uma tarde diferente. Excitados, soltavam gritos de alegria, batiam palmas por cada truque que fazia. Depois passei a vez, ensinei-os a fazer as suas bolas e começarem a treinar. Foi uma pequena experiência que em muito me lembrou os dias de Palma Real, Peru.

Os dias iam passando e eu continuava em Pokhara. Sentia-me em casa e cada vez conhecia mais gente.

Encontro com um Conterrâneo

Uma certa noite entrei no local de sempre para a minha refeição quando a Tine me apresentou o Zé Granja, um português que como eu andava a viajar e tinha acabado de chegar a Pokhara. Foi empatia à primeira. Mal fomos apresentados, passamos a noite a dialogar na língua materna. Partilhamos as nossas vidas, as nossas viagens. Ele descreveu-me o tedioso trabalho de escritório que tinha em Lisboa, que decidiu largar juntamente com a namorada de anos para fazer esta viagem. Uma noite inteira de conversa que só acabou quando o céu desabou em enormes massas de água. Com o Zé conheci uma canadiana, a Maria que pernoitava na mesma pousada que viajava há quase dois anos.

Na manhã seguinte encontrei-me na pousada onde o Zé estava instalado para tomarmos um pequeno-almoço tardio, repleto de fruta e iogurte. Decidimos nesse momento subir a montanha e ir a Sarankot, uma pequena aldeia onde se podia ver uma enorme cadeia de picos gelados. Feitos os preparativos, queijo de yak, tostas e uma garrafa de Royal Stag, o whisky indiano, partimos para uma íngreme caminhada de 3 horas, com muitas paragens à mistura para relaxar e inspirar a mente enquanto apreciávamos a paisagem. As vistas eram incríveis, mas quando chegamos a Sarankot já estávamos envolvidos por nuvens que nos recusavam qualquer vislumbrar da paisagem circundante. Restou-nos confraternizar no quarto ao sabor das bolachas de água e sal com o queijo de yak empurrado pelo whisky directamente do gargalo.

Ao jantar, Dal Bhat e mais água “escocesa” pincelada por umas ervas aromáticas dos Himalaias recheavam o alegre convívio. Na manhã seguinte a vista era nula, só uma imensa neblina que nos emoldurava.

Ainda tentamos avistar algo do ponto de observação, mas o melhor que conseguimos foi ver o arame farpado e os guardas armados que guardavam a antena de comunicação de possíveis atentados por parte dos maoístas.

Como gostamos da Mama e das suas três filhotas, decidimos relaxar e ficar mais uma noite regada a cerveja, salsa e uns jogos de cartas enquanto discutíamos a presente época do futebol português sendo, o Zé do benfica e eu um Dragão azul.

Na manhã seguinte, o céu continuava ofusco e cinzento e por isso decidimos regressar a Pokhara sem termos visto a cadeia de picos gelados acima dos 8000 metros de altitude. Para tornar a descida mais intensa, resolvemos seguir caminhos alternativos que nos levaram a encharcados campos de arroz. Uma descida radical, cheia de quedas aparatosas mas inofensivas, com os pés completamente encharcados. Chegados a Pokhara, após uma almoçarada no local do costume, perdemo-nos no Lakeside na companhia da Dana Maria. Uma californiana também ela vizinha do Zé. Juntos percorremos bares entre conversas, copos e jogos de bilhar. Começamos a formar um bom grupo de amigos.

A noite de lua cheia estava prestes a chegar, o Zé, a Maria, a Dana e eu resolvemos organizar tal acontecimento. Convidamos alguns amigos locais e no terraço da pousada deles, debruçado sobre as águas do lago, celebramos esta ocasião com bebidas e plantas engraçadas que tanto abundam na região. Infelizmente as misturas por vezes dão mal resultado e acabei por “redecorar” o quarto do Zé sem qualquer timidez.

Nesta altura, já começava a sentir uma aproximação especial da Maria. Eu também sentia algo mas tinha a minha antiga parceira de viagem ainda no coração e na mente, apesar de as coisas não serem mais o que um dia foram.

Uma manhã acordei em alvoroço, confuso nos sentimentos e nas vontades. Recomeçava a pensar no regresso à Europa e na pouca vontade que tinha de voltar. Estava tão bem lá. Só me apetecia desaparecer do mapa e ficar perdido algures neste continente que tanto me apaixonou. Estava triste, desinspirado, sem rumo. Andava a sofrer precocemente com o regresso a casa. Escrevi à minha mãe, pedi-lhe conselhos, orientação. Ajuda que a minha progenitora não me negou. Leu com atenção a minha tormenta. Tentou acalmar-me, dar-me algum conforto. Maria, Zé e Dana deram-me apoio pois percebiam o que eu estava a passar. Os três também passaram pelo mesmo e, no final, decidiram perder o avião e ficar. Também gostaria de fazer o mesmo, mas por motivos financeiros e com outros projectos em mente, comecei a mentalizar-me que o paraíso já estava perto do fim.

Perante tantas indecisões a Maria decidiu agilizar e começou à procura do próximo destino. Decidimos os quatro ir juntos para Bandipur, uma pequena vila perto da estrada entre Pokhara e Kathmandu, onde a arquitectura Newari se mostra em todo o seu esplendor.

Ao fim de três semanas voltei a pôr os pés num autocarro. Não que tivesse saudades até porque a minha última viagem foi um pouco assustadora. O autocarro estava cheio e assim tivemos de viajar no tejadilho onde podíamos apreciar melhor a paisagem e longe do efeito de estufa que se fazia sentir lá dentro. Confraternizamos com os restantes ”surfistas de telhado”. Mesmo com a paisagem em movimento, não deixava de reparar nos extensos campos agrícolas, casas degradadas ou inacabadas, tristes e frias, vacas a deambular na via pública e caras felizes apesar das muitas dificuldades sentidas pela maioria da população.

Antes de chegarmos a Bandipur, uma paragem para mais um “chai” e mais um tejadilho. Este era de uma mini-van, por isso tivemos que viajar apertados entre trouxas, sacos e corpos esguios de jovens nepaleses. Sentado na borda do tejadilho, a Maria agarrou-me para eu não cair e não me largou mais até chegarmos ao destino. A atmosfera entre nós, começava a tornar-se mais intima. Enquanto seguíamos entre curva e contra-curva nas ombreiras das estradas ladeadas por íngremes falésias preenchidas por um vegetação abundante imaginava-mo-nos no lugar que gostaríamos de arranjar para os próximos dias. Uma casa, de preferência, com cozinha onde pudéssemos fazer as nossas refeições.

Chegados a Bandipur, as meninas ficaram a guardar os sacos vigiadas por um bando de curiosos enquanto eu e o Zé fomos à procura de um lugar para ficar. Mal começamos a percorrer a pequena vila fiquei maravilhado pela sua pacatez e arquitectura Newari tão bem preservada. Parecia uma cidade museu. As casas todas em pedra rematadas por colunas, varandas e janelas de cores escuras esculpidas com motivos geométricos e figuras que lembravam os deuses. Encontramos um pequeno quarto em casa de um homem de bigode farfalhudo. Era quase perfeito com quatro camas e duas janelas ao fundo que davam para a pequena rua de lama por onde havíamos entrado. Mais tarde viríamos a descobrir que existia uma simples e muito rústica cozinha com um forno a lenha e um bico de gás que podíamos utilizar. “You do the dreaming, we take care of the details” dizia a Jennifer, uma canadiana que conheci em Pokhara.

No primeiro dia relaxamos da longa viagem entre comida caseira, ervas aromáticas e mais umas garrafas de Royal Stag, o patrocinador oficial das nossas longas noite de conversas extensas à cerca de viagens, lugares, experiências. À noite já o Zé e a Dana dormiam, enquanto Maria e eu continuávamos a nossa aproximação. Ficamos horas na conversa a partilhar sonhos, projectos, estórias passadas, coisas em comum. Parecia cada vez mais inevitável a nossa relação com o crescimento da nossa intimidade.

O tempo corria com uma enorme pressa. Tentei abstrair-me, desfrutar o mais que podia, mas na verdade não me saí da cabeça o regresso.

Uma tarde saímos para uma caminhada a Ramrkot, uma pequena e esquecida aldeia tribal. Percorremos trilhas entre campos de arroz onde os locais começavam a fazer a colheita. Mulheres e crianças eram em maior número. Os mais pequenos já ajudam. Dão uma mão aos mais velhos apesar da sua estrutura mínima. Os seus olhos rasgados e a face queimada pelo frio e pelo sol levaram-me mais uma vez a pensar na sorte que tenho e que por vezes me queixo em demasia.

Em Ramrkot, conhecemos um velho ancião e enquanto tentávamos comunicar reparei na ligação entre a geração mais velha e a mais nova. Brincadeiras, carinho, respeito e admiração ligam avós e netos. Algo que cada vez é mais raro no mundo ocidental onde os mais velhos são vistos como quase dispensáveis. Aqui o respeito e o valor de quem já muito viveu, é bem apreciado.

Regressado de Ramrkot, foi tempo de celebrar o aniversário de Krishna e dizer adeus a Bandipur, ao Zé e à Dana. Uma multidão encheu a pequena praça central de Bandipur com danças e muita cerveja, fizeram a festa não só ao Deus, como à minha despedida.

Segui rumo à capital do país, Kathmandu, uma cidade de um milhão e meio de pessoas, centro de partida para muitas expedições ao mais alto pico do planeta. Para lá chegar mais uma viagem de autocarro na companhia da Maria que também seguia para tratar da extensão do visto. Felizmente a Maria já tinha lá estado, o que facili

tou a chegada ao caótico bairro de Thamel, o gueto dos mochileiros nesta metrópole bem perto do tecto do mundo. Um bairro labiríntico de ruas estreitas, repletas de rickshaws, motas, bicicletas, carros, cães vadios e muita gente. Uma mar de tudo que parece estar em constante tempestade com o corrupio que ali se vive. No piso térreo dos prédios debilitados, centenas de lojas de souvenirs,

equipamentos para montanha, restaurantes, DVD’s piratas, artesanato. Tudo para aliviar o bolso do turista. Um inferno em qualquer altura, mas ampliado depois de todo o tempo que passei rodeado de tranquilidade desde que cheguei ao país.

Entretanto, Maria e eu começamos algo que parecia ser mais que inevitável. Entregamo-nos a prazeres carnais e tornamo-nos companheiros inseparáveis durante os meus últimos dias no Nepal.

Fugimos de Thamel e partimos à descoberta do vale de Kathmandu. Primeiro para o Swayambhunath ou o “Templo dos Macacos”, como é mais conhecido. Uma enorme estupa no topo de um dos montes que rodeiam Kathmandu. Entre peregrinos e turistas, centenas de macacos (daí o nome do templo) sempre debaixo dos olhos do Buda que pareciam vigiar todos os presentes como também a cidade lá em baixo no vale. Depois seguimos para o Shivapuri Parque, um grande parque natural nas redondezas da capital nepalesa. Um dia a seguir as trilhas até chegarmos à Nagin Gompa, um mosteiro de freiras budistas. Recebidos como sempre de braços abertos, mostraram-nos um lugar para dormir e quando seria o jantar. Comemos na companhia de uma das freiras que sorria muito, mas com quem era difícil comunicar. Uma noite de descanso. Na madrugada entrei no salão principal do templo para a última Puja. Sentado num canto, meditei com as freiras, apreciei a cerimónia cheia de

mantras, de sons graves e misteriosos que provinham das enormes e curvilíneas trombetas.

Tempo de voltar às trilhas. Começar uma longa caminhada debaixo de muita chuva. Os caminhos ficaram escorregadios e perigosos o que fez com que abrandássemos o passo. Ao fim de quase 6 horas de caminhada atingimos a estrada. Um Dal Bhat para forrar o estômago e uma curta viagem até outro importante local do mundo Budista. Bodhnath, onde se encontra a maior estupa do planeta. Um lugar de peregrinação para todos os budistas. Completamente encharcado, com água barrenta pelos joelhos pedi o meu desejo, que deve fazer-se na primeira vez que se avista a grande pirâmide branca coberta de coloridas bandeiras de reza enquanto procurava desesperadamente por um lugar para ficar. Homens tentavam desentupir os bueiros que estavam cheios de lixo o que impedia o nível da água de descer. Os monges subiam os mantos cor de paprika que envergavam e outra gente lutava contra a força das águas de vestes molhadas e os pertences apoiados na cabeça.

Na manhã seguinte a água tinha desaparecido, restavam apenas as ruas lamacentas e as pilhas de lixo que ajudavam a criar tal calamidade.

O tempo foi passado sentado nos degraus da estupa, nos bancos em seu redor apenas a observar, a ver o dia a desenrolar-se. Peregrinos, crentes, locais e turistas uns com afinidades ao caminho que é o budismo e outros simplesmente levados ali pela curiosidade que desperta. Idosas circundam lentamente a estupa com colares de contas na mão, sussurrando mantras e por vezes rodando algumas das rodas de reza que compõem a estupa em todo o redor. Na última noite em Bodhnath não conseguia dormir. Sono intranquilo, pensamentos sobre o tudo e sobre o nada. Decidi pular da cama eram 4 da manhã. Juntei-me aos peregrinos que se agrupavam às centenas à volta da estupa para começarem as pujas que iniciam mais um dia. Durante horas, também eu circundei a grande estupa, rodando algumas rodas de reza, meditando em andamento como tinha aprendido na Índia, à procura de energia para os desafios que

se seguem.

Terminada a meditação, foi tempo de encontrar-me com a Maria para regressarmos ao caótico bairro de Thamel na capital nepalesa.

Um jantar, uma última noite de paixão, um pequeno-almoço orgânico seguindo as filosofias adquiridas ao longo da viagem serviram de ingredientes para a nossa derradeira despedida. Na suposta estação, ao ar livre, num pequeno rectângulo de relva agarrava da melhor maneira o sabor doce dos lábios da Maria enquanto mergulhava no azul dos seus olhos. Estava a custar despedir-me dela. De tudo. Era mais um autocarro até à capital indiana e um voo para deixar a Ásia. Com a intermitente partida, saí agora ou saí depois, íamos aproveitando cada segundo como se fosse o último. Deixamos palavras de conforto, agradecimento e promessas impossíveis no ouvido um do outro. Chegou a hora da partida. Pela janela do autocarro ferrugento olhava para trás enquanto fazíamos os primeiros metros de viagem. Olhava para a Maria até se tornar num vulto e depois numa simples memória.

O começo do fim: Kathmandu – Delhi

Supostamente a viagem deveria levar 36 horas. Da capital nepalesa, Kathmandu, até à capital Indiana, Delhi. Mas, como sempre, era quase impossível isso acontecer. Ao fim de duas horas de viagem, o primeiro imprevisto aconteceu. Um acidente na estrada parou todo o trânsito. Foi preciso alguma paciência até que a polícia chegasse, tratasse da ocorrência e se lembrasse de limpar a estrada. Enquanto isso, muitos

dos passageiros aproveitavam para embebedar-se à beira da estrada. Seguimos caminho já com algumas horas de atraso. Como já contava com os habituais atrasos, não havia problema. Tinha bastante tempo para chegar ao meu destino. O plano era chegar a Delhi durante a tarde do dia 17 e apanhar o avião de regresso na madrugada do dia 18. Era dia 15 por isso havia tempo suficiente para pelo menos apanhar o avião.

Uma outra paragem, desta vez para mais um Dhal Bat usando as mãos para levar as lentilhas, o arroz e as batatas à boca enquanto despertava a atenção entre as almas esfomeadas. Era mais uma vez, o único estrangeiro naquele armazém de madeira à beira da estrada. Os meus companheiros de viagem juntaram-se à longa mesa de madeira tosca seguida por bancos corridos e começaram a oferecer-me cerveja local.

Entre copos e risadas, faziam-me imensas questões acerca da “minha namorada” que tinha ficado em Kathmandu. Eles assistiram com grande interesse à despedida da Maria. Ao mesmo tempo, ia aprendendo que também eles iam para Delhi para apanhar um avião para um dos muitos lugares ocidentalizados no Médio Oriente, para trabalhar na restauração ou na indústria petrolífera. Nisto não éramos muito diferentes. Eu também ia apanhar um avião e entre desvios iria para Edimburgo para muito provavelmente ir trabalhar num restaurante ou noutra parte desta industria. Ambos emigramos à procura de outras oportunidades. Só que eu era para viajar, eles para viver.

A viagem prosseguiu ao ritmo de curvas e contra curvas que adornam as montanhas, envolto numa escuridão que era apenas quebrada pela luz amarelada proveniente do faróis do autocarro. Com o embalar brusco do autocarro, tentei adormecer. Acordei bastante ensonado com algumas dores devido às posições pouco ortodoxas em que adormecia. Olhava em meu redor enquanto tentava esticar as pernas enferrujadas. Era dia, estavamos parados e o autocarro encontrava-se quase vazio. Através dos vidros sujos, via à nossa volta autocarros e camiões com a aparente disposição de não se moverem. Em torno das centenas massas de ferro, que ocupavam a estradas, estava uma multidão à espera do desenrolar dos acontecimentos. Ainda não estava inteirado do que se passava. Continuava a tentar espantar o sono e depois sim perceber o que realmente estava a acontecer. Imaginava naquela altura já estar em Sunali, a cidade fronteiriça com a Índia e pensava só estarmos à espera que a fronteira abrisse para continuarmos a viagem após ter coleccionado mais um carimbo no passaporte. Desci do autocarro com as pernas duras e tortas. Encontrei alguns dos passageiros que seguiam no mesmo autocarro, aqueles que muito se riram e questões levantaram Perguntei-lhes se já estávamos em Sunali. Pergunta à qual me responderam, para meu espanto, de forma negativa. Disseram que estávamos a cerca de 100 quilómetros da fronteira. A estrada tinha sido cortada pelos Maoístas e já tinha morrido uma pessoa. Fiquei embasbacado, entre o sono e a notícia perdi completamente o rumo. Tentava dar o usual desconto, pois quem conto um conto acrescenta sempre algo. Mesmo assim, havia motivos para me preocupar. Havia um avião para apanhar, e mesmo que tivesse algum tempo extra, contratempos deste género podem demorar muito tempo a resolver-se. Se por um pequeno acidente, estivemos parados três horas. Quanto tempo

estaríamos com um politico corte de estrada e um morto? Apesar de me parecer um pouco demais, esta noticia não me surpreendeu. Afinal, na semana anterior, os Maoístas abandonaram o parlamento devido à sua oposição contra o orçamento de estado. Nessa mesma semana, deixaram a coligação de oito partidos, ou seja, todos os partidos do país que fazem parte do governo e também da oposição. Por muito estranho que possa parecer, é assim a política do Nepal pós-guerra civil. Por isso não é de estranhar que nenhum nepalês queira falar ou mesmo saber de política. Após esse abandono, demonstrações de força, assaltos a esquadras e manifestações foram feitas pelos Maoístas através do seu braço jovem. Tudo isto era um perigoso sinal que a guerra poderia voltar.

Enquanto pensava em tudo isto, tentava equacionar qual seria a melhor opção enquanto bebericava um “chai” num dos muitos estabelecimentos à beira de estrada e entrevistava pessoas que como eu estavam ali presas. As respostas que obtinha eram as mais variadas. Uns diziam-me que, ao final de algumas horas, a situação seria resolvida. Assim chegaria a Delhi a tempo de apanhar o avião. Outros diziam que era possível ficar ali dias, talvez uma semana, dependendo tudo das negociações, da boa vontade dos Maoístas e da intervenção do exército, já que a polícia ali presente preferia não fazer nada. Estava confuso. Começava a fazer contas com o tempo que tinha disponível, com a possível duração da viagem e outros prováveis contratempos. Começava a parecer ser difícil chegar a tempo, não a Delhi, pois já não pensava mais em ver um pouco da cidade, mas chegar ao aeroporto. Os meus colegas de viagem que também iam para Delhi apanhar o tal avião para o Médio Oriente afirmavam ser impossível apanhar o voo. Era só umas horas antes do meu, mas estavam conformados com a situação. Talvez porque faça parte da cultura, deixar as coisas andar, acomodarem-se, porque se perdessem o avião sabiam que apanhariam outro porque era a entidade patronal situada no Golfo Pérsico que pagava as despesas. A minha realidade era bastante diferente. O dinheiro era escasso. Se perdesse o voo, tinha de comprar dois bilhetes. Um até Londres, outro até ao Porto. Para além disso, o

meu visto na Índia caducava no dia seguinte à minha suposta partida. Tudo isto significava, que se perdesse o voo ficaria na Índia, sem avião, sem dinheiro e sem visto. Tinha de resolver a situação, tinha que chegar a Delhi a tempo.

Bebericava mais um “chai” acompanhado de uma chamuça, enquanto procurava uma solução. Experiências anteriores diziam-me que se conseguisse passar o bloco poderia seguir viagem e chegar a horas. Deixaria o autocarro e seguiria o meu caminho até à fronteira onde havia uma certeza de existir ligação à capital indiana. Não havia transportes, mas as pessoas podiam passar a pé ou de bicicleta. Fui à procura de uma bicicleta que pudesse comprar para seguir o meu caminho. As pessoas pensavam que era maluco. Negociava peças enferrujadas cobradas a preços astronómicos. Pensei num rickshaw, mas o preço era muito elevado. Voltei ao autocarro. Os passageiros

diziam-me que tudo correria bem, que talvez às 10 da manhã estaria tudo resolvido. Passava um jovem rapaz a conduzir um rickshaw. Parei-o. Tentei negociar um preço razoável. Abanou a cabeça e disse que era muito difícil. Foi dar uma volta, mas nunca voltou. Andei mais um pouco pelos passeios de terra, onde encontrei um outro rickshaw. Fui directo ao rapaz e ofereci-lhe 500 rupias para me levar à próxima cidade após o bloco. Ficou surpreendido, com um ar de incerteza. Voltei a mencionar o valor, ao que ele respondeu com uma proposta mais elevada. Sabia que o que pagava era bastante dinheiro. Talvez o que ele faria em dois ou três dias. Disse que não pagaria nem mais uma rupia. Entretanto, na discussão juntou um grupo de gente que palpitava sobre o eventual negócio. Acabou por concordar. Subi ao topo do autocarro, tirei a mochila e despedi-me dos parceiros de viagem. Começamos a percorrer as vielas entre as massas de metal deixando para trás gente, camiões, carros e autocarros. Após a grande confusão, seguimos por uma estrada envolta em campos de arroz em tempo de colheita. Até aqui, só alguma pedras marcavam o corte de estrada. Depois entrei num mundo imóvel, onde o único movimento era o do rickshaw e do condutor que pedalava, derramava suor por todos os poros da pele escura, debaixo do sol intenso. Parávamos regularmente para ele beber água, refrescar-se numa típica bomba de mão. Seguíamos caminho naquela paz da terra de ninguém. Há distância via-se mais um aglomerado de camiões. Chegamos ao bloco, onde uma pequena ponte se encontrava barrada. O jovem rapaz dizia-me que a partir dali seria

impossível passar. Era fácil a pé, mas nunca com o rickshaw. Sem ele, ficaria apeado na terra de ninguém na companhia dos Maoístas. Fui falar com um dos homens do bloco. Tentei explicar-lhe a minha situação. Ele ignorou-me, deixou-me a falar sozinho. Voltei para trás a pensar. Falei com o condutor do rickshaw. Dizia ter terminado a viagem. Voltei ao homem do bloqueio. Continuei a explicar-lhe a situação. Adorava o país, mas esta luta era entre eles. Voltou a ignorar-me. Continuei a insistir. Fui chato. Não me calava, até que ele já tão farto de me ouvir, mandou-me falar com o chefe do bloqueio. Este, mais atencioso, reflectiu um pouco e, depois de me ouvir, consentiu que eu passasse com o rickshaw. Uma excepção concedida, quase de certeza, só por ser estrangeiro. Passagem aberta, atravessamos a ponte com a certeza de que um grande obstáculo tinha sido ultrapassado. Parecia ter o caminho aberto até Delhi. Estava a chegar à primeira vila, quando o rapaz começou a gritar. Era o autocarro para Bhairawa que partia. Ele saltou do rickshaw, correu atrás do veículo, bateu nas janelas para o obrigar a parar. Paguei o combinado e mais um merecido bónus. Segui no autocarro, estilo lata de sardinha. No meio, deixei o apinhado habitáculo. Fui para o telhado onde o espaço, o ar e as vistas eram livremente concedidas. Curtos diálogos com outros passageiros e um último vislumbrar das paisagens nepalesas.

Em Bhairawa, tentei encontrar um outro autocarro que me levasse até Sunali. Pelos vistos o bloco também tinha chegado ali. Saí a pé do centro da cidade com uma mochila às costas e uma outra à frente, enquanto pedia boleia. Um homem de turbante e longa barba, era Sikh, veio ter comigo e deu-me uma ajuda. Disse que não havia autocarros para Sunali, mas se apanhasse uma mini-van para uma outra vila, por estradas secundárias, poderia fugir a um outro bloqueio e chegar à fronteira. Mais um apertado e pequeno autocarro que cruzava caminhos pedonais, campos de arroz, casas de fachadas moribundas, mas de pessoas felizes que acenavam constantemente. O calor era muito. A comida inexistente, a água pouca. Voltei a trocar de autocarro, mas as condições continuavam as mesmas até à fronteira. Deixei um adeus profundo ao Nepal. Cruzei a linha imaginária que divide estes dois países. Carimbei o passaporte e ignorei uma abordagem mafiosa típica de qualquer fronteira.

Encontrei a paragem de autocarros. Havia um para Delhi em meia-hora. Eram duas da tarde. Cheguei à fronteira em quatro horas. Tudo estava a correr bem, apesar dos contratempos. Supostamente levaria 18 horas até Delhi, mas a experiência dizia-me que seriam mais. Já tinha feito quase 20 horas de viagem e ainda estava a meio do caminho. Escolhi um lugar de janela, por detrás do motorista, com espaço para as pernas e longe da instável traseira.

Partimos de Sunali, e após um início rápido e em boas estradas, entramos por caminhos secundários. Comecei a aperceber-me, que aquilo deveria ser uma espécie de autocarro sub-regional que parava em todas as estações e apeadeiros. A única vantagem é que podia apreciar mais uma vez a Índia rural. O dia-a-dia, as pequenas rotinas diárias, o trabalho de todos os dias, tão normal, que mais autêntico não poderia

ser. As mulheres com aqueles longos saris de cores berrantes cuidavam das casas. Crianças entre brincadeiras inocentes ou trabalhos pesados. Homens religiosos, Sadus, à procura da benevolência de outros. Vacas estacionadas onde bem entendiam. Paramos. Tivemos um furo. Estávamos entre dois descampados. Comecei a ver as coisas a correr mal, mas existia assistência por perto. Foi uma questão de fazer uns poucos quilómetros com o pneu em baixo. A noite chegou. Com ela, a vida nas ruas caía de um frenesim de motas e multidões, para ruas desertas, povoadas apenas por matilhas de cães raivosos, pessoas quase despidas a dormir num qualquer canto, praça, banco de jardim ou soleira de porta. Não eram dezenas. Eram centenas de corpos imóveis, ao relento, iluminados pelo luar. Parecia que uma praga tinha chegado e dizimado a população em segundos.

Continuavam os solavancos. Dormitava à custa de lombas e crateras nas pequenas estradas. A distância que me separava de Delhi não era muita, mas as paragens eram bastante frequentes.

O dia voltou a nascer. Continuei o meu caminho. Após mais um dia de viagem, cheguei à grande babilónia. Poluição, trânsito, gente e mais gente, progresso não planeado. Cansado, cheio de fome, fui despejado do autocarro num terminal qualquer. Finalmente, estava em Delhi. Depois de ter deixado Kathmandu 47 horas antes. Dois dias sem parar, cheio de peripécias e muita pouca comida no estômago. Segui num rickshaw para Paraganj. O mercado principal e o gueto dos mochileiros. Ruas lotadas

de gente, trânsito, vacas e locais na sua rotina diária. Viajantes a chegar, a partir, a perder a cabeça em lojas exóticas. Cores, sons e cheiros intensos. Uma vida agitada que alimenta esta cidade e o país. Fui directamente para o hotel que a Tine me recomendou. Um longo duche e um Thali para ganhar energias, calar o estômago. Umas curtas horas de repouso. Apesar do cansaço, não consegui dormir. De madrugada já esperava no terminal pelo avião, enquanto me deparava com o choque de ver gente bem vestida, homens de negócios, gente que em pouco se assemelhava às pessoas que vi em quase toda a viagem.

Tinha chegado ao fim. Talvez a maior experiência da minha vida. Quase um ano. Muito intenso, que fica comigo nas memórias, mas também na pessoa que sou. Muitas alegrias, algumas tristezas, amizades feitas e crenças abraçadas. Um tempo de aprendizagem sobre o mundo, ou parte dele, mas principalmente sobre mim, o que sou, o que tenciono ser.

O regresso foi difícil. Muito mais do que esperava. Tempo de adaptação, de algumas certezas e de muitas incertezas. Acabou, porque tudo tem um fim. Mas tentarei certificar-me que não será a última. Como a Jennifer dizia “You do the dreaming and we take care of the details”.

Templo dourado

2007-09-10T15:19:00.000+01:00

O nascer do sol começava a despertar a população local para mais um longo dia. A esta altura, ao contrário do que é habitual, já eu cruzava as ruas ainda desertas, de casa às costas em direcção à estação de autocarros. A contrastar com o silêncio das artérias da cidade, a estação encontrava-se em alvoroço. Centenas de homens lutavam por um lugar na desordeira fila da bilheteira que já seguia além dos limites da estação. Só mesmo o exército conseguia controlar este desassossego e agitação. No conseguia entender o que se passava. Apenas observava toda a situação ainda ensonado, enquanto esperava pelo autocarro e pensava como fui feliz em comprar um bilhete antecipadamente. Finalmente partimos, deixava Srinagar e observava os já exaltados oficiais a usarem paus de bambu para restabelecer uma ordem há já muito tempo perdida. Suspirava de alívio, deixava Caxemira sem um único arranhão e cheio de boas experiências. No caminho, o meu vizinho de lugar explicou-me a situação. O governo estadual emitiu um aviso a todos não residentes, sem trabalho e sem razão aparente para estarem em Caxemira, que haveria interrogatórios e execução de pesadas penas, caso se confirmasse que os alegados indivíduos tivessem ligações a Al-Qaeda. Era uma maneira de desencorajar pobres indianos, de estados igualmente pobres, que desapontados com vida são muitas vezes recrutados na fronteira, entre a Índia e o Paquistão, pela organização terrorista. Isto porque umas semanas antes, aconteceram atentados bombistas no Reino Unido, com indivíduos de nacionalidade indiana. Assim, centenas de homens procuravam desesperadamente um lugar no próximo autocarro, antes que o governo, como me disse o meu vizinho, "começasse a derramar sangue". Seguimos caminho, virei as costas aos Himalaias e comecei a mergulhar no calor sufocante e húmido das monções. Sentia-me a nadar no meu próprio suor. Para piorar a situação, o condutor decidia parar de quinze em quinze minutos para comer, beber chá, preencher o totobola, sei lá. Chegamos ao cúmulo de fazer dez quilometros em duas horas. Terminei a viagem, segui imediatamente para outro autocarro, onde nao havia lugar para bagagens. Levei tudo no meu assento. Empilhei as mochilas no meu pequeno lugar e sentei-me em cima da bagagem com a cabeça a roçar o tecto da enorme sauna em que o autocarro se transformou. Duas da manhã e cheguei a Amritsar. Apesar de cansado, sujo e cheio de fome estava feliz por mais uma maratona ultrapassada. Segui num ciclo-rickshaw conduzido por um homem palito até ao "Golden Temple". Passamos por ruas escuras, sujas, dominadas por matilhas de cães que à noite tomam conta da cidade. Nos passeios desmoronados, encostados às paredes, centenas de pessoas dormiam em pedaços de cartão ou simplesmente no cimento, despidas com farrapos que, uma vez, foram peças de vestuário. Mark Twain descreve esta situação de forma bastante peculiar e correcta "Parece que atravessamos uma cidade de mortos. Existe uma pequena sugestão de vida nestas desertas ruas ... por todo lado, no chão, dormem centenas de nativos . A sua atitude e rigidez falsifica a morte". Esta visão descreve as ruas de Mumbai (ex-Bombaim) mas aplica-se a qualquer grande cidade indiana. Entrei num grande dormitório de camas enfileiradas e recheadas com viajantes de varias nações. Caí no meu colchão quase pronto para dormir, mas antes ainda revi a cena há pouco vislumbrada. Mais uma vez pensei na sorte que tenho em poder usufruir diariamente de um tecto para dormir e de comida para me alimentar. Necessidades tão básicas, que tomo por garantidas e que sao para mim, mas não para milhões de habitantes neste grande, belo mas também injusto planeta. O Sri Harmardar Sahib ou "Golden Temple", como é conhecido, é o local mais sagrado para os Sikhs. A Meca para os homens de turbante e barba longa.Um lugar onde a paz e o misticismo vivem de mãos dadas com extrema boa vontade e também opulência. Talvez para mostrar que é possível as duas viverem juntas. O templo dourado é um edifício onde grande parte do exterior é coberto de ouro. Este templo situa-se num enorme complexo todo em mármore branca. A rodear o reluzente edifício, existe um enorme lago de água sagrado, onde os peregrinos vêm banhar-se e purificar-se. Especial roupa interior, cabelo nunca cortado, pulseira de prata e punhal de ferro são características do povo Sikh. Conhecidos como ferozes e guerreiros são também afáveis e amigos do próximo e a sua religião e história representam bem estas características. Fundada por Guru Nanak, um homem que não acreditava nas práticas religiosas do Islão e Hinduísmo, pois achava-as um pouco extremistas. Acreditava na igualdade de todos os seres humanos, desaprovava o sistema de castas, a idolatração de figuras religiosas, o jejum ou qualquer restrição alimentar. Uma religião mais aberta e compreensiva. O templo está aberto a todos, de todas as religiões e crenças. Toda a gente se pode banhar no lago sagrado, visitar o templo e usufruir de todas as infra-estruturas. Quartos, camas são fornecidos a peregrinos. Existe um dormitório para estrangeiros que funciona por doação. Uma cozinha, onde a comida é para todos sem qualquer pagamento envolvido, uma das marcas de um templo Sikh. Uma imensa máquina que trabalha vinte e quatro horas por dia. Trinta mil refeições são servidas diariamente com muitos sorrisos à mistura. Arroz, dal, chapati e água servidos a ritmo de metrelhadora enchem barrigas de todos os estratos sociais. Humildemente, aceita-se a comida sentado no chão. Por detrás desta boa acção está um impressionante sistema, onde centenas de voluntários preparam comida, servem-na, lavam pratos e copos, recolhem os utensílios. Algo tão impressionate, talvez mais que o próprio templo. Regressando ao complexo de mármore branca, peregrinos e visitantes, de pés lavados e cabeça coberta, percorrem os grandes corredores em volta do lago, refugiam-se debaixo das arcadas ao som das escrituras do livro sagrado (Sri Guru Grath Sahib Ji) que ininterruptamente é recitado ao som do harmónio e da tabla. À noite, realiza-se uma cerimónia onde o livro sagrado abandona o templo de ouro e é carregado por centenas de crentes até ao Sri Akal Takhat Sahib, onde é guardado e onde descansa até à manhã seguinte. O Akal Takhat é um edifício de cúpula dourada, onde, além de se guardar o livro sagrado, é onde todas as regras, leis e decisões são feitas e emitidas. Um género de tribunal constitucional da comunidade sikh. Em 1984, independistas Sikhs que desejavam um estado do Punjab refugiaram-se no complexo. A mando da primeira-ministra indiana Indira Gandhi, o exercito invadiu o solo sagrado e matou centenas de pessoas, além de destruir o Akal Takhat. A tal violação, os Sikhs tiveram a sua vingança como povo guerreiro que são. Indira Gandhi foi assassinada pelos próprios guarda-costas que eram Sikhs. O governo indiano reconstruiu o Akal Takhat e devolveu-o à comunidade, que o rejeitou, deitou abaixo e construiu tudo de novo com as próprias mãos. Usufruí da espiritualidade que rodeia o complexo. Sentado à sombra debaixo de uma das brancas e frescas arcadas, observava peregrinos a banharem-se e a circunrodar o templo e apreciava o dourado edifício. Por umas horas, abandonei o complexo e rumei à fronteira com o Paquistão em Attari, onde acontece uma das mais curiosas e mirambulantes cerimónias que alguma vez observei. O encerrar da fronteira entre os dois países, que acontece diariamente. Trinta minutos de protocolo militar, onde guardas escolhidos pela sua altura (para mostrar a superioridade do país) marcham até ao portão com o país vizinho e saudam os guardas do outro lado da fronteira. Entretanto, em bancadas típicas de um estádio, centenas de pessoas gritam pelo país, agitam bandeiras, cantam músicas. Uma patriótica histeria, que só vi em estádios de futebol. Meia hora de orgulho nacional. Com o descer da bandeira - as duas ao mesmo tempo, pois nenhuma das nações quer prestar vassalagem ao vizinho - segue-se uma correria até aos portões para cumprimentar os habitantes do outro lado, da outra nação, que uma vez fez parte da Índia. Regressei a Amritsar e ao "Golden Temple" para uma última refeição no salão comunal, uma nova amizade com o Rakesh e um banho sagrado com vista para o templo espelhado na água como forma de despedida de mais um lugar mágico que guardo no sotão das boas memórias.

Zona de conflito

2007-08-28T06:37:00.000+01:00

Indecisões e incertezas ocupavam o meu pensamento. A seguir à região do Ladakh só tinha dois caminhos, duas hipóteses. Uma era regressar pelo caminho por onde tinha vindo, a estrada pelas altas montanhas entre Leh e Manali, a outra era seguir por Srinagar e atravessar a problemática zona de Caxemira e completar a volta ao norte da Índia que esta trajectória oferecia. "Seria seguro cruzar a região?" era a questão que levantava. As notícias mais recentes davam conta de alguma agitação. Pensava no que diria a minha família se, por acaso, mencionasse o facto de estar a pôr em hipótese tal percurso. Decidi manter-me silencioso acerca de tal pensamento para não causar alarme nem preocupação. Questionava outros viajantes à cerca da região. Normalmente, eles são os melhores guias de viagem. Ouvi algumas opiniões e relatos favoráveis, mas também algumas más experiências relacionadas com o conflito e a população. Algumas estórias eram tão arrepiantes que me fizeram esquecer o trajecto e começar a planear o regresso a Manali. Parecia tudo decidido até que um dia, num dos meus muitos passeios na região do Ladakh, apanhei um autocarro que seguia de Leh a Kargil, cidade já na região de Caxemira. Ao contrário de todos os outros decorados com Budas ou deuses hindus, este era preenchido por símbolos islâmicos. Das mensagens corânicas nos vidros até ao pequeno altar ao lado do condutor, decorado por flores de plástico e uma imagem do herói da revolução iraniana, o falecido Ayatola Khomeini. Nesse momento, ao ver aquela imagem, acordou em mim o interesse que tenho pelo mundo árabe e por zonas de conflito. Interesse adormecido pelos últimos meses a viver rodeado de cultura budista, onde reina paz e muita tranquilidade. Nesse mesmo instante, decidi seguir até Srinagar e ter a minha própria experiência na região de Caxemira.
Comecei então a descida dos Himalaias num autocarro lotado de israelitas. A esta hora pensava no autocarro e via-o como um grande alvo. Pensava como é que os radicais islâmicos veriam um autocarro assim. Foquei-me na paisagem e esqueci as circunstancias. Dois dias de viagem separam Leh de Srinagar. Mais uma viagem de curvas e contra-curvas, de paisagens belas e dramáticas e de estradas bombardeadas pelos caprichos do tempo. A paisagem continuava acidentada, apesar do cinzento da rocha começar a dar lugar ao verde dos milhares de pinheiros que tornavam tudo tão semelhante aos Alpes suiços.
Cheguei a Srinagar, a capital de Verão do estado de Jammu & Kashmir. Ainda antes de aqui chegar os sinais de conflito já eram visíveis devido ao excessivo número de militares, check-points, barricadas feitas de sacos de areia e metrelhadora montada no topo, tanques e jeeps de guerra.
Cruzei ruas minadas de militares e cheguei ao Dal Lake, uma das atracções turísticas da cidade, perseguido por vendedores e mafiosos. À minha maneira, negociei um quarto numa das muitas casas-barco que preenchem o lago. Palácios flutuantes de estilo victoriano. Confiei no instinto e na cara do sorridente Omar. O negócio não foi fácil, mas no final foi concretizado. Fiquei instalado num desses quartos luxuosos onde até tinha casa de banho privada (um luxo que há muito não estou habituado). Da varanda do barco tinha vista para o lago, para um stand de chicaras (típico barco da região que se assemelha a uma gôndola veneziana) e para uma preenchida de rua de hóteis e restaurantes, onde podia apreciar o frenesim indiano ao final da tarde.
Passeava livremente pela cidade, no início com algum receio que lentamente se dissipava com a calorosa hospitalidade do povo caxemir. Entre inúmeras e repetitivas perguntas de "Como me chamo?", "De onde venho?", "Se sou casado?", " O que faço da vida?" e "Se gosto de Caxemira?" os simpáticos locais atiravam sorrisos e muita boa disposição. Simpatia, por vezes, extendida aos militares que gostavam de posar para a camara fotográfica de arma na mão.
Decidi usufruir o sábado solarengo e visitar extensos jardins criados pelos Mugais. Uma beleza natural com a mão do Homem. Um lugar verde, cheio de paz e harmonia, onde procurei relaxar e perder umas horas num bom livro. Algo impossível de fazer, devido à atenção que provocava nos locais. Voltaram as repetitivas perguntas e a vontade de me fazerem companhia, principalmente quando sabiam que estava a sós. Conheci o Sunim e o seu amigo que começaram como uma breve companhia e, em seguida, raptaram-me para uma visita guiada por outros fantásticos jardins da cidade, incluindo um piquenique. Trocamos palavras, sorrisos e algumas opiniões. Apesar de termos quase a mesma idade, eles assemelhavam-se a crianças quando viam casais de namorados. Riam, observavam com uma inquietação tão normal em rapazes de 12 anos no nosso, meu mundo. Foram uma agradável companhia, mas os nossos caminhos separaram-se quando eles foram fazer uma tour de mirones. Infelizmente, a paz que usufruí nesse dia, num desses jardins foi manchada no dia seguinte por mais um atentado à bomba, que tirou a vida a mais de trinta pessoas. Um lugar de paz marcado pelo sangue e pela luta pela independência. Mais uma vez, parece que a minha estrelinha da sorte voltou a brilhar e me pôs no sitio certo à hora certa.
Regressei ao Alexandra, o barco onde estava instalado. Da varanda, apreciava o corropio da agitada rua e dialogava com o Omar. Jantava com a família, sentado no chão e comendo com as mãos (o luxo victoriano ficava pelos quartos) apreciava o eterno arroz, dal e chapati e bebia água que não sabia de onde vinha. Preocupações que cada vez mais fazem parte do passado. A mãe do Omar era uma deliciosa companhia, apesar de não termos nenhum idioma em comum. Descobri que havia uns "junkies" de "brown sugar" (heroína) na família. Algo que faz parte da cultura da região. Convidaram-me fumar com eles, agi educadamente e recusei, alegando que sou um jovem saudável. Eles abanaram a cabeça ao estilo indiano e seguiram o seu caminho.
Segui em peregrinação às mesquitas locais. Em vez de apanhar o autocarro, preferi seguir a pé, explorar as ruas da cidade que, nesta altura e apesar do excesso de exército, achava seguras, até porque não sabia o que se passava no outro lado da cidade. Percorria ruas, onde usufruia a sinceridade e amizade da população, observava diversos artesãos a trabalhar a sua arte, respondia às eternas e repetitivas perguntas, tirava retratos pedidos. Segui até Hazratbal, a mesquita mais recente, mas pelo caminho, num dos muitos encontros com locais, conheci o Ali. Um homem de sorriso simples e de bom coração. Acompanhou-me no caminho, perguntou-me se aceitava um chá e levou-me a sua casa. Apresentou-me aos seus filhos, trocamos ideias e ele explicou-me a situação de Caxemira. Falou-me do sonho da independência, "inshalla" (que Deus queira) dizia ele sempre que pronunciava a palavra, e da ocupação que a região sofre com a presença do exército indiano, onde a falta de liberdade, alguma perseguição e abuso de poder, por parte dos homens fardados, fazem parte do dia-a-dia. Descobri que a grande riqueza da região é o turismo, riqueza esta que, nos últimos anos, sofreu um grande golpe devido ao conflito e às accoes separatistas. O tempo foi passando e chegou a hora do almoço em que fui convidado a partilhar a sua refeição. Educadamente, desculpou-se pela falta de talheres, alegando a sua tradição, algo que respondi com um despreocupado sorriso. Seguimos com mais conversa e com uma sessão de fotografias da região, onde os seus filhos faziam o papel de promotores turísticos e me mostravam as belezas de Caxemira. Despedi-me com um forte abraço pela hospitalidade e nova amizade. Continuei o caminho até à grande e pálida mesquita, composta por uma enorme cúpula, tendo como pano de fundo as pequenas amostras dos Himalaias. Curioso foi ver um templo cheio de militares a guardá-lo e arame farpado em seu redor. Apreciei a reza e vi as diferenças existentes entre ambos os sexos. Enquanto os homens rezavam no interior da mesquita, as mulheres tinham de o fazer à porta, pois não podiam entrar no templo. "Que tipo de Deus, ou crença, é este/a que faz distinção entre sexos?" perguntava-me a mim próprio.
Fui a outra mesquita, a Jama Masjid. A maior mesquita que alguma vez visitei. Deve abrigar milhares de fiéis, seguidores de Maomé. Também, foi a mais estranha mesquita a nivel arquitectónico que até hoje vi. Em vez da cúpula e do minarete, é composta por quatro torres triangulares que rodeiam um átrio central. Conheci mais gente, troquei palavras e respondi a mais perguntas. A hospitalidade e simpatia deste povo não me parava de surpreender.
O sol estava quase a pôr-se. Decidi regressar, seguir a pé, cruzar as ruas militarizadas com um enorme sorriso. Afinal, tinha sido um dia cheio de encontros felizes.
Antes de partir, e após tanta insistência, cedi ao convite do Omar, com um olho na comissão, de me levar num tour de chicara à volta do Dal Lake. Duas horas, onde apreciei muitas centenas de barcos que povoam o lago, além das caricatas lojas-barco, onde vendedores "a la Marrocos" me chamavam para uma visita à sua loja. Felizmente, a água servia de fronteira protectora a tais investidas.
Apesar de todo frenesim causado pela presença militar e do triste incidente que aconteceu na minha feliz ausência, Caxemira mostrou-se um lugar fascinante. Um pouco pela sua beleza natural mas, principalmente, pela incrível massa humana que, apesar de todos conflitos, tristeza e sangue derramado, ainda tem sorrisos e alegria para partilhar com um simples desconhecido.

Pequeno Tibete

2007-08-21T06:38:00.000+01:00

Imensas formações rochosas, cinzentas, tigradas, umas de estranhas formas, outras simplesmente tão íngremes que rompem os céus. Escassa vegetação alimentada por águas glaciares rompem com a monotonia deste deserto de pedra e de extensos blocos de gelo. No meio das montanhas deste estreito vale cheio de paisagens dramáticas corre um rio tumultuoso, agreste, de água gelada e cinzenta que dá o nome ao vale, o vale de Spitti. Um lugar que vive na sombra das grandes montanhas dos Himalaias, um deserto de rocha pouco receptivo a humanos. Rudyard Kipling descreveu-o como um lugar que "seguramente os Deuses vivem aqui, este não é um lugar para o Homem". Mas existem seres humanos em Spitti. Pequenas aldeias budistas de arquitectura tibetana, perdidas no tempo e no espaço do grande vale. Todas elas dominadas por gompas (mosteiros) centenárias onde homens de paz aprendem e espalham a mensagem de Buda. Um pequeno Tibete que, como o grande ocupado país, viveu até recentemente em profundo isolamento. Isolamento ainda hoje possível quando os tortuosos caminhos são cortados pelo extenso e rigoroso inverno. A minha primeira paragem foi no mosteiro de Ki. A maior e mais antiga gompa do vale situada a uns impressionantes 4116 metros e rodeada por um cenário verdadeiramente incrível. Subi as enormes rampas e escadas de acesso para descobrir mais de uma centena de Lamas a jantar em pleno átrio central. Pensei estar a incomodar, pensei voltar para trás, mas fui impedido por enormes sorrisos e uma calorosa recepção. Fui convidado a instalar-me e a partilhar com eles a simples refeição de tsampa - uma sopa feita à base de um cereal chamado "barley" que abunda na região dos Himalaias. De visitante, tornei-me por uns dias num membro do mosteiro. Juntava-me às celebrações diárias - Puja, participava nos afazeres da enorme, tradicional e escura cozinha, onde bebericava a toda a hora chá de manteiga e fiz uma visita a escola monástica. Dias onde respondi a uma enorme lista de perguntas normais para quem desperta tanta atenção, mas também eu aprofundei os meus conhecimentos e arte de meditação. Segui caminho, continuei a explorar o vale, as suas aldeias e os seus inúmeros mosteiros. Cada viagem era uma verdadeira aventura. Em pequenos, decrépitos e lotados autocarros ou à boleia em camiões, seguia pelo único caminho composto por pedras e buracos, ladeado por enormes falésias que terminavam nas águas geladas do rio Spitti. Isto sem qualquer barreira de protecção, separadores ou qualquer dispositivo de segurança. Em Dhankar, uma aldeia vigiada por um mosteiro milenar em perigo de colapso, assisti a uma impressionate puja e fui convidado por uma família local a ser seu hóspede. Foram dias passados com o inevitável chá de manteiga, as ricas sopas de tsampa e muito descanso. Apesar de não ter maneira alguma de comunicar, pois a Mama não falava nada de inglês e eu nada de Bhoti, um idioma similar ao tibetano, íamos comunicando por gestos, sorrisos e boa disposição. Eu lá ia usando o "Julee", uma palavra que tem vários significados como "Olá!", "Adeus", "Por favor" e "Obrigado". Entretanto, o Papa ensinava-me a mugir a cabra para o nosso leite matinal. Eu fui absorvendo as pequenas lições de uma vida simples em harmonia com a natureza. Antes de partir, ainda subi a montanha e banhei-me num lago de água cristalina rodeado por enormes picos de neve. Mais aldeias tão idênticas a esta cruzaram o meu caminho. Sempre com as mesmas características, gente simples e muito afável. O caminho por este pequeno Tibete não ficava por aqui. Apesar de estar a trinta quilómetros desse país, de um outro sonho, não foi altura de atravessar a fronteira. Mesmo que o quisesse seria impossível. Tinha mais chances de receber uma bala chinesa do que um carimbo no passaporte. Voltei para trás, fiz uma escala em Manali onde descansei nas águas termais de Vashisht e segui para outra aventura. Explorar mais o norte da Índia, os Himalaias, mas também fugir às monções, levaram-me para o único local seco nesta altura do ano. Segui rumo ao Ladakh, a região mais a norte deste imenso país e que continua a sua similaridade geográfica e cultural com o ocupado vizinho. Outro lugar remoto, que viveu em total isolamento ate 1974, quando foi aberto ao turismo. Nunca foi colonizado, os ingleses nunca se deram ao trabalho de passar as altas passagens de montanha a mais de 5000 metros de altitude e os indianos nunca mostraram grande interesse até se aperceberem da mina turística que é a região, quando o resto do país está debaixo de fortes e permanentes aguaceiros. Além disso, a única ligação por terra só está aberta entre Julho e Setembro, quando as temperaturas o permitem. No Inverno, o Ladakh está isolado do mundo, com temperaturas que atingem os 30 graus negativos e já chegaram a atingir o record de menos 54 graus. Por estas razões, é uma região onde a cultura tradicional se mantem quase intocável. Fortes núcleos familiares vivem em casas tradicionais com modo de vida também ele tradicional. Vivem do campo no Verão e refugiam-se no lar durante o longo inverno, sobrevivendo com a colheita armazenada durante os meses de sol. Depois só resta mesmo hibernar e esperar que o frio passe e o sol volte a brilhar. Pelas ruas de Leh, a capital da região, vislumbram-se mulheres em roupas quentes, decoradas com bordados e muitas cores. Na cabeça levam um enorme chapéu de pontas arrebitadas e de onde cai os longos e entrançados cabelos. Na mão carregam sinais de muita fé. A roda de reza que giram com o movimento do pulso, enquanto na outra mão levam o colar de contas para não perder o número de orações. Os homens passeiam o gado, enquanto mastigam tabaco e misturam-se com rebanhos de turistas ocidentais que vêm à região em grupos empacotados para fazer longas caminhadas pelas montanhas. Para aqui chegar, foram necessárias muitas horas de viagem por mais estradas ingratas, por vezes, quase impossíveis, onde cruzavam altas e geladas passagens de montanha que me colocavam no clube dos 5000 metros. A paisagem sempre dislumbrante. Relembrava-me o recente vale de Spitti, agreste para o Homem, mas fascinante para o olhar. Para acentuar a sensação de aventura, íamos todo o caminho sempre com o mesmo motorista. Vinte e uma horas sempre a conduzir. Por saber de tal epopeia, descansei nas primeiras horas e as restantes segui ao lado do condutor com um olho na paisagem e o outro no volante ou não fosse acontecer como a outros veiculos que vi lá em baixo caídos da estrada em enormes precipícios. Em Leh, fugindo aos guetos turísticos e dos locais feitos para os visitantes se sentirem em casa, refugiei-me em casa de uma família mulçumana - o Ladakh, apesar de ser maioritariamente budista faz parte do estado de Jammu & Kashmir que é essencialmente mulçumano - e alimentei-me num pequeno estabelecimento tibetano onde me tornei membro honorário. Explorei a região circundante. Mais aldeias, todas com o respectivo mosteiro. Foram tantas que quase virava monge. Para melhor me deslocar, aluguei uma mota, uma Vespa, que me levou além de muitos lugares também a minha adolescência. Cada passeio aumentava a minha fascinação tanto pela cultura budista como também pelos Himalaias. Paisagens cheias de contrastes, dos picos eternamente gelados, a rocha castanha e desértica ao verde da vegetação, aos dourados campos de trigo quase prontos para a colheita. A figura do Dalai Lama presente em todo lado como também as inúmeras e gigantes rodas de reza que espalham mantras e palavras de salvação. Infelizmente, nestes passeios entre paisagens deslumbrantes e gompas cheias de homens de paz, a ladear as estradas, dezenas de acampamentos, quartéis militares lembravam-me que nem tudo é perfeito. Apesar da paz que emana das pessoas há a aproximação geográfica com a problemática zona de Cashmira, a fronteira com o Paquistão e com o gigante chinês, tornam o Ladakh uma zona sensível. Mas, mais do que uns "check-points" onde tive de mostrar o passaporte, nada de mal ocorreu. Apenas mostrava o pequeno livrete de identificação, esboçava um sorriso e com a palavra "Julee" seguia caminho.

Silêncio

2007-07-30T07:13:00.000+01:00

Ainda em Bhagsu, na pequena e internacional aldeia, decidi ceder ao conselho de um grande e inspirador amigo. Decidi experimentar, enfrentar um isolamento do mundo. Fazer um retiro, um curso de meditação durante 10 dias, onde o silêncio é absoluto. Só eu e a minha mente, a sós. A técnica chamada de Vipassana é uma das mais antigas técnicas de meditação, que foi redescoberta pelo Buda há mais de 2500 anos. Vipassana significa ver as coisas como elas realmente são. É um processo de auto-observação, onde nos concentramos na respiração natural e nas sensações produzidas pelo corpo. Um processo de purificação que tem como objectivo a libertação do corpo e da mente. Não é uma seita, nem uma religião. Está aberta a todas as raças, culturas e crenças. É uma experiência, um caminho que nos torna mais humanos e felizes.

No início estava rodeado de incertezas. Será que conseguiria sobreviver e ultrapassar tal experiência. O cepticismo era grande mas a curiosidade sobre tal técnica fez-me ingressar no curso. As dores físicas aliadas à incerteza do começo faziam-me amaldiçoar o curso e o meu amigo que, de certa forma, me encorajou a participar em tal experiência. Os dias foram passando, as dores foram atenuando e a mente começou realmente a trabalhar. Ao fim de cinco dias, no final de cada hora de meditação - são 10 horas por dia - sentia-me mais leve, feliz e tranquilo. A vontade de voltar ao hall de meditação crescia. Não sofria ou pensava no passado ou nas incertezas do futuro. Apenas vislumbrava calmamente o presente. Dias de muito trabalho. Apesar de passar o dia sentado, sem me mexer chegava ao final do dia esgotado. Cada dia começava cedo, às quatro da manhã. Havia algumas pausas para as leves refeições e algum descanso. Nos últimos dias, pesadelos, tormentos do passado vinham a superfície. É difícil atingir a paz interior se não resolvermos os problemas passados. Foram dias complicados, mas muito positivos. Chegou o último dia, o silêncio foi quebrado. Todos partilhamos as experiências vividas, as dificuldades apresentadas. Todos nos mostravamos mais felizes, com a cabeça livre. Abandonei o centro com um sorriso de orelha a orelha. Enquanto caminhava de regresso à pequena Bhagsu, observava o mundo ao meu redor com outros olhos. Apetecia-me dar mais ao mundo, partilhar a incrível felicidade que sentia com todos. Foi sem dúvida uma das experiências mais enriquecedoras que alguma vez tive. Aprendi a lidar melhor comigo e com os outros.
Vipassana não é só uma experiência, é também uma forma de vida. Não é fácil seguir este caminho apesar dos benefícios que senti. Por vezes, é tão difícil renegar tanta coisa que sempre fez parte da minha vida. Só estou no início. Lentamente espero prosseguir este caminho que me leva á felicidade, não só minha, mas também a dos outros.

Se quiserem saber mais sobre a meditação Vipassana, podem ver no site www.dhamma.org . É um curso de 10 dias. Existe em todo o mundo e funciona com base em doações.

Bhagsu Town

2007-07-24T12:46:00.000+01:00

Ao fim de sete meses de viagem, encontrei um lugar onde pude esvaziar a mochila, arrumar as coisas ao meu jeito, realmente instalar-me. Houve outras ocasiões em que o fiz, mas nunca de maneira tão prolongada e intensa.

Após ter chegado a Manali e aos Himalaias, a minha vida tomou outro rumo, um caminho de que não estava a espera. Em vez de ir para sul como intencionava, onde iria fazer trabalho de voluntariado, deixei-me fascinar pelas montanhas e, assim, ficar pelo norte, explorar os altos picos rochosos e também fugir as malditas monções que tanto adiaram o sonho de conhecer Goa e outros locais do sul da Índia.
Deixei Manali em direcção a Dharamsala. Uma outra viagem que para minha surpresa terminou precocemente. Uma noite terminada num velho e estacionado autocarro na estação e segui bem cedo para MacLeod Ganj, local onde vive o Dalai Lama e o governo tibetano em exílio. Em vez de me alojar na confusao de MacLeod, a conselho de uns viajantes, refugiei-me em Bhagsu, uma aldeia na encosta da montanha. Instalado na "upper-Bhagsu", onde carros e motas não chegam e a Coca-Cola chega de burro mas, que obriga a uma íngreme subida pelos tortuosos degraus a cada vez que queria ir até ao centro da aldeia ou até MacLeod Ganj. Em Bhagsu, encontrei um lugar, um refúgio da Índia mas não dos estrangeiros. Apesar de normalmente não gostar de lugares assim, Bhagsu tem uma aura especial. Uma onda criativa paira pela aldeia, o que a torna num centro de encontro para artistas de todos os campos. Todas as noites havia uma "jam session", onde músicos oriundos de todo mundo se juntavam para criar música também ela do mundo. Do violino proveniente de França, a flauta prateada israelita, aos sempre presentes jambes e violas acompanhadas pela sitara e tabla indiana. Uma mistura de sons que unia nações e identidades muito particulares. Outras vezes acontecia uma noite de microfone aberto, onde se partilhavam estórias, se abriam diarios, cantavam-se piadas e mostravam-se com profissionalismo diversas artes circenses. Bolas de contacto misturadas com posições de yoga, fantásticas demonstrações de hulla-hups (arcos), shows de palhaços e o rap/poesia interventiva que alertava para as diferenças sociais e males do planeta. Tudo partilhado por viajantes, exploradores que tornavam cada noite única.
Entretanto, para acentuar mais a mudança na minha vida tive de dizer adeus à Catarina, mais que uma amiga, uma incrível companheira que partilhou comigo grande parte desta viagem e todos os momentos bons e também alguns maus. Uma despedida precoce e difícil.
Enquanto uns chegavam e outros partiam, eu ia ficando. A cada dia formavam-se novas amizades, umas circunstanciais, outras tão marcantes e importantes, que espero que se mantenham para o resto da vida. Para tornar os dias mais interessantes a sós ou com uma das recentes amizades, perdia-me em passeios pela montanha onde se avistava uma queda de água de um cafezinho muito catita, participava em sessões de yoga em terraços que antes serviam como campo de cultivo e que proporcionavam uma vista para o vale verdejante. Ou saía da aldeia e fazia a caminhada até MacLeod Ganj, onde absorvia a cultura tibetana, visitava o templo Tsuglagkhans, onde ouvia as lições do Dalai Lama.
Apreciava a vida local, os imensos refugiados tibetanos que todos os dias chegam à procura da paz perdida, desde a ocupação chinesa e outros peregrinos que vinham ouvir as palavras sábias do simpático lider. Cultura, templos e modo de vida tibetano espalham-se pelas pequenas e movimentadas ruas levando-me ao desconhecido Tibete. Cheiros intensos da culinária desse país misturam-se com sinais e cartazes que manifestam a vontade de uma independência perdida em 1949. Outro sinais pedem a libertação do Panchan Lama, o 2º cargo mais importante na hierarquia tibetana. O mais novo preso político do planeta, com apenas 15 anos. Preso algures no gigante chinês, que ignora a tradição e a cultura deste povo tão pacífico. Destruição cultural, torturas, massacres, violação dos direitos humanos são expostos no museu do Tibete, que deixa chocado qualquer visitante. Apesar de todos os problemas que este povo vive, eles enfrentam a vida com esperança, com um enorme sorriso e sem qualquer ódio ao povo chines.
Ao final da tarde, regressava a Bhagsu para umas nostálgicas lições de capoeira. Aliás, uma das atracções de Bhagsu e a imensidade de cursos que aqui existem. Do yoga ao Reiki, a aprendizagem de inúmeras artes, danças e modos de meditação.
Para quebrar a saudável e alegre monotonia, parti para uma caminhada de três dias até Triund no topo da montanha. Atingi os 3600 metros de altitude. Dormi num abrigo de pedra para pastores em frente a linha da neve, onde quase morri congelado. Mas a paisagem e a experiência tornou cada mazela ganha na caminhada numa experiencia gratificante.
Regresso a Bhagsu, perdi-me nos inúmeros cafés, onde se apreciam mil iguarias, como o "Bhagsu cake", que é uma instituição na aldeia. Voltei a reencontrar amigos e a fazer novas amizades.
Com tão fabuloso ambiente, é difícil dar pelo passar do tempo. Quando reparei, já me encontrava na pequena aldeia há mais de um mês. Tudo era tão perfeito que a vontade de seguir caminho era nula. E assim foi a minha vida em Bhagsu town. Um lugar maravilhoso, onde eu tornei-me num local, onde conhecia toda a gente e cada recanto. Infelizmente, as malditas monções começaram a aproximar-se. Com elas os dias ficaram mais escuros, cinzentos. O nevoeiro começou a subir a encosta e a entrar pela janela e a chuva começou a cair em baldes. Ainda resisti algum tempo a este tempo chato. Ao fim da alguns dias, dei por mim a sonhar com outros destinos, a pensar em me fazer a estrada. Tinha chegado a altura de partir. No último dia, a incerteza de abandonar Bhagsu era grande, mas tinha de partir ou ficava condenado a nunca mais abandonar a pequena aldeia.
No final, rodeado de amigos, despedi-me de tudo e de todos com uma lágrima no canto do olho. Uma lágrima não de tristeza, mas de alegria por tudo que aqui vivi e experimentei. Uma gota de água de saudades de um local que ainda não tinha abandonado.

42 Horas

2007-07-13T06:18:00.000+01:00

Dizer Adeus nunca é fácil. Chegou a altura de me despedir dos meus dois amigos, o André e o Rafa. Os dias, semanas que passei com eles, passaram como se tratasse de algumas horas. Eles seguiam o caminho rumo às montanhas para uma curta visita antes de deixarem a Índia. Eu e a Catarina seguiamos para outro destino, outra cidade no Rajasthan. Minutos antes de partirmos, mudamos de ideias. Esquecemos o bilhete que estava no bolso e compramos outro na mesma direcção dos nossos compatriotas. Afinal, não os irei ver durante bastante tempo. Preferi abdicar de um outro destino para poder usufruir da sua boa companhia. A viagem que tinhamos pela frente não era fácil. Apesar de todas as viagens apresentarem alguma dificuldade, esta era de todas a mais longa. Encontravamo-nos em Jaisalmer, nas portas do deserto e pretendiamos chegar a Manali, uma cidade no norte da Índia, na mais alta cadeia montanhosa do planeta, os Himalaias. Cerca de 1250 quilómetros de caminhos, estradas perturbadas que, por vezes, nos levam ao desespero.

Saimos de Jaisalmer eram cinco da tarde. O calor evaporava-se com o aparecimento da lua e nós felizes por continuarmos juntos a explorar este incrível país. Em que país e possível sair do deserto e, num curto espaço de tempo, estar rodeado por picos cobertos de neve. Só mesmo a Índia, a terra de contrastes extremos para proporcionar mudanças geográficas assim. A maratona começou. Mais um autocarro-cama, para meu desagrado. Nunca me habituei àquele espaço fechado, a cheirar a mofo. Mal sabia que as poucas horas de sono seriam preciosas. Chegamos a Jaipur, cidade grande - capita do Rajasthan - eram sete da manhã. Meio ensonados, descobrimos que tinhamos outro autocarro para Dehli em meia hora. Sem comida e quase sem água, regateamos um preço justo com um dos inúmeros condutores de rickshaw e lá seguimos para a estação de autocarro. Isto porque na Índia os autocarros nem sempre terminam a viagem na estação. Outro autocarro, outra viagem. A temperatura começava a subir conforme nos aproximavamos do inferno de Dehli. a fome atormentava o estômago que eu tentava enganar com umas poucas bolachas e chocolates adquiridos numa das inúmeras e curtas paragens. Estavamos a cerca de duas horas de Dehli quando o autocarro parou. A princípio pensava ser mais uma paragem para passageiros. Toda a gente começou a sair do gigante de metal. Afinal o nosso autocarro tinha avariado. Encontravamo-nos no meio do nada, debaixo de um calor intenso, mais uma vez sem água e com o estômago a reclamar nem que fosse por umas poucas bolachas. Esperavamos uma boleia, um autocarro de substituição. Voltamos para dentro do autocarro moribundo como maneira de evitar os fortes raios solares. De repente, toda a gente começou a correr. Ao longe vinha outro autocarro, carregado de almas que transpiravam como uma bica de um qualquer fontanário. Chegamos à porta do enfartado autocarro sem espaço para uma agulha. Nao queriamos ali ficar. Tinhamos de seguir caminho. Sem outra hipótese, seguimos até à traseira do autocarro e subimos para o tejadilho. O topo do transporte era feito de uma chapa prateada. O calor intenso fazia o tejadilho parecer uma grelha de churrasco. Sentados em cima de camisolas, mochilas e livros tentavamos nao cozinhar na quente chapa e agarravamo-nos as estreitas beiras do tejadilho para evitar uma possível e perigosa queda. Não permanecemos muito tempo no topo do veículo. Mas os cerca de 45 minutos passados no tejadilho foram dos mais infernais da minha vida. Sem água, a transpirar sem parar, debaixo de um calor infernal e rodeado por uma neblina de poluição que anunciava a chegada à grande babilónia. Paramos por uns minutos. Crianças vendiam garrafas de água na rua. Desesperados gritavamos por água, atiravamos dinheiro do topo do autocarro e esperavamos em retorno as ditas garrafas. Bebiamos aos litros do preciosos líquido, quase sem respirar, só a pensar em matar a sede que nos fazia sofrer. A fome já era secundária. Alguém dentro do autocarro alertou-nos que havia lugar. Primeiro em pé, depois sentados no chão, trocavamos os primeiros sorrisos. O calor ainda se fazia sentir mas, após a experiência do tejadilho, nada parecia difícil.
Chegamos a Dehli ou aos arredores da grande cidade. O autocarro terminava aí a sua viagem. Eram quatro e meia da tarde. Estavamos a viajar há cerca de 24 horas e ainda tinhamos um longo caminho pela frente. Precisavamos de chegar à estação de Dehli. Gananciosos condutores de rickshaw cobravam preços exorbitantes pela boleia. O cansaço, a exaustão da longa viagem aliada à fome de quase nada ter comido num dia inteiro levavam a paciência ao seu limite. Os sorrisos afáveis, que geralmente trocavamos, foram substituídos por momentos e palavras menos agradáveis. Conseguimos arranjar um condutor menos ganancioso, mais justo. Subimos os quatro para as costas do pequeno triciclo motorizado carregado com as nossas bagagens. Atravessamos o incrível e caótico trânsito da capital indiana. Uma cidade que abriga mais de 13 milhões de pessoas., sem estar preparada para tal. Imaginem o trânsito do Porto multiplicado por mil. Têm assim uma ideia do que é Dehli. Na estação descobrimos que o autocarro seguinte para Manali partia em quinze minutos. Mais uma corrida, uma instantânea paragem no único estabelecimento disponível. Uma casa de hamburgueres de arcos dourados, igual a tantas outras neste planeta. Eu, que não aprecio este tipo de comida, cedi à fome e devorei a pequena sandwich com apetite de dragão. Apanhamos o autocarro, paramos num outro lugar para troca de passageiros. Trabalhadores, homens de família tentavam fazer umas rupias extra. Vendiam gelados e refrigerantes. Turistas esperavam pela partida. Um dos ajudantes do autocarro queria cobrar-me um preço extra pela mochila. Indignado, irritado, cansado e desesperado decidi nao ceder. Discuti, pedi recibo e acabei em cima do autocarro a discutir ainda mais e quase a chegar a confronto. Enquanto isso, os meus companheiros de viagem e os restantes turistas divertiam-se com o circo que eu tinha montado. Não sei se foi só o cansaço da viagem ou também a falta de compreensão da realidade indiana. Hoje, quando olho para este episódio, vejo-o com amargura, arrependimento e uma certa tristeza. No final, não pagamos nada mas, hoje, tento redimir-me e sempre dou uma ajuda quando os ajudantes do autocarro me estendem a mão.
Seguimos viagem rumo aos Himalaias. Mais uma noite sentado num rígido banco mas, para mim, sempre mais confortável que as torturantes camas. Cedi ao cansaço e dormi grande parte da viagem. Quando acordei, deparei-me com um cenário completamente diferente. A estrada tortuosa subia e contornava enormes montanhas. Pequenas aldeias de casas simples, habitadas por pessoas com feições nunca antes vistas, seguravam as encostas dos picos rochosos. Falésias dividiam extensos e profundos vales. Pinheiros altos e esguios completavam a paisagem. À beira da estrada, plantas selvagens de cinco pontas, condenadas noutros mundos, faziam sonhar os mochileiros que enchiam o estridente autocarro. Finalmente, após 42 horas, chegamos a Manali. Uma viagem tortuosa e desesperante, mas que no final, quando avistei os picos gelados, soube que valera a pena. Refugiamo-nos na velha Manali, seguindo o conselho de um grande amigo, um português que tem o seu coração na Índia. Ao nosso grupo, juntou-se um australiano e partilhamos uma casa com uma vista sensacional. Os últimos dias juntos partilhamos ao máximo. Banhos gelados nos rios provenientes dos Himalaias, tardes enfumaradas com a colheita especial da região e um estômago empanturrado de deliciosos bolos de uma pastelaria alemã.

Ao final de alguns dias, chegou a inevitável partida. Fortes abraços, alguma tristeza, mas a certeza de um bom tempo passado juntos. Promessas de nos encontrarmos mais tarde foram feitas. Aqui, ali, possivelmente na cidade que temos em comum, onde nos conhecemos e onde nasceu esta grande amizade.

Vida no Deserto

2007-07-05T09:50:00.000+01:00

O percurso nas terras quentes e áridas do Rajasthan continua. A amizade e as saudades são o verdadeiro motor para mais uma longa viagem de autocarro. Udaipur é a cidade que se segue. Outra cidade, outro lago rodeado por uma outra cidade branca, ornamentada por diversos palácios. O mais famoso é o Lake Palace, um palácio flutuante situado no lago Pichola. Uma maravilha arquitectónica, que hoje funciona como um hotel para as classes mais priveligiadas. Foi neste palácio que se filmou uma das muitas aventuras do agente secreto 007, onde na estória da película, o palácio é habitado exclusivamente por belas mulheres. Não tive a sorte de encontrar tal paraiso mas, encontrei amigos, dois portugueses. O Rafa e o André que, como eu, deixaram Portugal para viver no frio escocês e percorrer o mundo.

Dias passados a pôr a conversa em dia, a reviver momentos passados, a planear próximos destinos e a flutuar nas nuvens de fumo que o mestre André tão bem sabe confeccionar.
Passeamos pela cidade, não tanto como gostaria, pois havia saudades a matar e a condicionante física também não era a melhor. Problemas gástricos tão comuns em países como este, onde a higiene não é a principal preocupação. Após um dia de descanso, rodeado por filmes entre os quais a aventura do agente secreto filmada na cidade, foi tempo de partir. Outra noite em viagem, outro autocarro cheio e pouco confortável. Aterramos em Bundi um pouco desnorteados para uma curta paragem. Visitamos um palácio abandonado, dizem, assombrado. A única assombração que consegui vislumbrar foram os enormes macacos que demonstravam a sua agressividade mostrando os seus brancos e afiados dentes. Matavamos o tempo num saudoso jogo de king e com um banglassi - uma bebida de iogurte misturada com uma planta que tem um efeito bastante relaxante.
Mais um nascer do sol, um rápido despertar e uma corrida para outro autocarro. A causa desta maratona é que os meus dois amigos estavam prestes a terminar a viagem neste país e, por isso, havia que correr um pouco para poder visitar alguns dos destinos que eles escolheram.
Passamos por Puskar, um regresso a um local que deixou saudades. Infelizmente, a Maria e a Jaya tinham partido para o Nepal. Hospedados noutro local, que não oferecia a amizade e a experiência da casa da Maria, mas que tinha uma refrescante piscina que nos salvava dos cerca de 40 graus que se faziam sentir. Um dos motivos de aqui termos vindo, foi para a compra de presentes para os que estão em casa. Eles vieram às compras, eu que ainda ficarei na Índia por bastante tempo, limitei-me a apreciar a vida local e a arte de regatear do André, do Rafa e da Catarina. Aquisições feitas, mala cheia e uma última visita ao lago sagrado, foi tempo de mais uma jornada, outra longa viagem de autocarro mas, desta vez, deitados.
O sleeper-bus, uma cama sobre rodas que e para alguns um paraíso e para outros, como eu, uma tortura. Tentar dormir com curvas e contra-curvas, intervaladas por saltos e deslizando de um lado para o outro, não é para todos. Para tentar adormecer o André lá preparava um dos seus cozinhados enfumarados.
Próximo destino, Jaisalmer.O portão de entrada para o deserto do Thar. Uma cidade que viveu o seu apogeu no tempo em que as caravanas levavam especiarias e seda da Índia para a Asia Central. Com o desenvolvimento dos meios marítimos e a criação do porto de Mumbai, a cidade perdeu importância e hoje vive para o deserto como meio de sobrevivência, exportando a imagem e o exotismo do mar de areia. Apesar deste declínio mercantil, a cidade espelha bem um passado abundante em riqueza.
Um gigantesco castelo dourado no topo do monte Trikuta, torna a cidade na cidade do ouro, que contrasta com o forte azul do céu e se mistura com as cores do Thar. É o melhor exemplo do tempo em que as rotas de mercadorias passavam por aqui. Dentro do forte, pequenas e estreitas ruas, hoje ainda habitadas, Havelis - casa super trabalhadas- que pertenceram a ricos comerciantes, inúmeros templos e um lindo palácio também ele todo trabalhado e construído em pedra-areia.
Os habitantes, que antes trabalhavam para os Maharajas, hoje vivem do turismo, das inúmeras pousadas, restaurantes, lojas de roupa e souvenirs que se acotovelam nas estreitas arterias.
Passeamos pela cidade enquanto era possível. O extremo calor, cerca de 45 graus, tornavam a visita à cidade numa missão quase impossível. Refugiados na sombra de um dos inúmeros restaurantes preparamos a nossa expedição ao Thar. Três dias de vida no deserto.
Na manhã seguinte, partimos rumo ao mar de areia. Apanhamos boleia de um indiano de bigode farfalhudo que conduzia o jeep sempre a olhar para o lado, a trocar conversa e a mascar pedaços de ópio. Felizmente, saimos do jeep ilesos.
Chegamos ao início do deserto, o Tiger e o Piru - os nossos guias - já estavam à nossa espera com os camelos prontos para o início da expedição. Subi para cima do Arafat - foi assim que apelidei o meu animal - e seguimos caminho.
O deserto do Thar, longe do que imaginava, é escasso em grandes e alaranjadas dunas tipicas do Sahara. Em vez das montanhas de areia, é um deserto plano, árido onde alguma vegetação tenta sobreviver à longa seca e chegar com vida à chegada das monções. Curioso é que, na altura das chuvas, o deserto torna-se um lugar fértil para o planteio de melancias. É este o fruto que garante a subsistência da população do Thar durante os meses de seca.
Os dias passavam connosco em cima do camelo, ao ritmo das suas calmas passadas, a observar o horizonte, perdidos em pensamentos, a sobreviver ao calor intenso acompanhado por um vento quente e seco que pouco ajudava a suportar o inferno que o Thar se transformava nas horas em que o sol se encontrava a pique.
Por volta da hora de almoço, paravamos debaixo de uma sombra. O Tiger e o Piru preparavam o almoço, enquanto nós nos perdiamos em mais um jogo de cartas. Chapatis (pao chato indiano), arroz e dal (lentilhas) preparadas com carinho pelos nossos guias, enchiam o pequeno estômago. Dormitavamos debaixo da sombra à espera que o calor passasse. Ao final de algumas horas, desmontavamos o acampamento, subiamos para as bossas do camelo e continuavamos a peregrinação até um oásis de dunas amarelas, onde iriamos passar a noite. Procurava-se lenha, fazia-se uma fogueira e esperava-se pelo jantar. Após este, o Tiger animava as noites com algumas cantorias e estórias do deserto. Algumas dessas estórias eram de arrepiar. Como a de uns turistas que ele trouxe para o deserto que o maltrataram e até chegaram a bater-lhe. Pobre do homem, uma pessoa simples, sem grandes sonhos na vida, que trabalha arduamente, raramente vê a familia que vive a mais de 100km de Jaisalmer e ganha 1900 rps por mês, cerca de 35 euros. Vida de pessoas como nós que, mais uma vez, me fazem pensar na sorte que tenho.
As noites silenciosas, dormidas ao relento debaixo de um tecto cheio de estrelas brancas como pérolas que me faziam sonhar em paz e despertar para um novo dia cheio de energia.
Os três dias foram assim passados. A percorrer um nicho do grande Thar, a passar por pequenas aldeias que, para alegria do André, vendiam Coca-Cola.
De sombra em sombra para fugir do calor, de duna em duna para passar a noite. Os dias foram passando e nós experimentando um pouco, muito superficialmente, a vida no deserto. Uma vida que não é para todos, certamente não é para mim. O Tiger e o Piru, pelo contrário, nao a trocam por nada deste mundo. Diziam que preferem a paz, tranquilidade e simplicidade do deserto ao caos, stress e infelicidade que eles têm associado à vida nas grandes cidades. Apesar das dificuldades, o cenário e a vida desta gente sempre nos surpreendia. Como é possivel viver sem nada, mas sempre com um sorriso de orelha a orelha.
O Tiger dizia-nos "Camel College, full of knowledge". Mais uma lição desta viagem, desta vida que não é facil para ninguém, mas que é mais difícil para uns do que para outros. Lições de uma outra escola, o colégio do deserto, a escola da sobrevivência que é a vida para a maioria da população indiana, seja ela no deserto, na cidade ou na montanha. Vidas diferentes com o mesmo fim, sobreviver.

Um diamante escondido

2007-06-20T06:58:00.000+01:00

As sensações e os sentimentos vivem à flor da pele. As cores, o caos, a agitação característica do povo indiano, um irrequietude e curiosidade típica de uma criança tornam, por vezes, este caminho esgotante. Apesar disso, a Índia, a cada dia que passa, agarra-me, conquista-me e faz-me sentir um pouco dela e ela um pouco minha. A viagem segue o seu percurso. Chegou a vez do Rajasthan, o mais colorido de todos os estados indianos. Onde as cores intensas se misturam com o calor quente do deserto do Thar. Lugar onde princípes vivem em sumptuosos palácios e o resto da população sobrevive como pode, a cada seca, a cada problema com um sorriso que esconde qualquer dificuldade. A extravagância dos seus habitantes é demonstrada pelo seu vestuário e apetrechos. Turbantes de cores berrantes cobrem a cabeça de homens simples. Mulheres com belos e coloridos saris enfeitam as ruas e ajudam a família até com os trabalhos mais pesados. Grandes argolas decoram narizes e orelhas, reluzem no seu tom dourado quando em contacto com os raios do grande círculo laranja, que aquece a terra e a alma deste povo. Fiz a minha entrada neste estado, mais uma vez, num autocarro apertado, carregado de almas que percorrem as veias deste sub-continente. Estrada inquieta a dividir terras secas e pouco férteis. As cores das casas de adobe misturam-se com as da terra árida. Tudo muito vazio, deserto. Apenas algumas vacas sagradas a pintalgar a paisagem. Uma breve passagem por Jaipur, a capital do estado, e segui caminho ate Puskar.

Puskar é uma pequena, mágica e fronteiriça cidade com o deserto. Um lugar sagrado onde se respira muita espiritualidade. Praticamente toda a cidade se encontra em volta do lago sagrado, que dizem ter nascido quando o deus Brahma deixou cair uma flor de lótus. Um centro de peregrinação hindu, onde se observam rituais similares aos encontrados em Varanasi. Apesar de ser um lugar sagrado, o comércio e o turismo estão presentes em todas as ruas, quelhas e vielas. Afinal, para uns é um lugar de culto, para outros, principalmente para estrangeiros, é um lugar de negócio, onde se compram mercadorias ao preço da chuva para mais tarde se vender em casa a preços europeus. Muita gente vive assim a vida, mais do que eu alguma vez imaginei. Percorri as pequenas ruas à procura de um lugar para ficar, atravessei o mercado e uma rua escura, cheia de cães esfomeados, vacas e lixo. A emoldurar esta rua, cheia de sombras, diversos estabelecimentos cozinham e vendem chai e chamuças a céu aberto. Comida misturada com intensos cheiros provenientes das sarjetas cheias de água escura, que escorre pelos nichos que demarcam a fronteira entre os "restaurantes" e a rua. Bicicletas e motas misturam-se com o intenso tráfego humano, bovino e canino. Uma rua de cerca de 50 metros que desperta o mais adormecido dos sentidos. Apesar do desafio que era atravessar esta pequena e entupida artéria, ela fez parte da minha rota diária em Puskar. Um pouco mais adiante, numa transversal desta sombria quelha, encontrei a Diamond Guest House. Uma pequena casa que lembra a arquitectura islâmica. Com os quartos virados para um pequeno terraço interno, paredes em azul celeste a contrastar com o amarelo torrado das portas e janelas. No centro do terraço, um mini-bosque que servia de habitat natural a uma grande tartaruga com 35 anos de vida e a dois adoráveis coelhos. O quarto era simples, mas acolhedor. A tomar conta deste escondido tesouro, estavam a Maria e a Jaya. Mãe e filha constituem esta família de que, por uns tempos, fiz parte. A Maria, italiana de gema, filha de pai italiano fascista e de mãe russa e comunista. Uma mistura de ideologias que formavam uma personalidade muito particular. Um pouco de sabedoria acumulada com anos de vida na Índia que a acolheu. Uma paixão ferverosa pelos costumes e a religião deste pais. Uma daquelas pessoas que ferve em pouca água, mas que tem um coração de ouro, amiga dos seus amigos. Por sua vez, a Jaya, uma rapariga sossegada de 15 anos de idade, de olhos verdes, pele branca como cal e um cabelo dourado que a tornam num oásis nas ruas de Puskar cheias de pessoas de pele queimada pelo sol e pela vida. Quinze anos cheios de experiência e conhecimento. Fala cinco idiomas - italiano, espanhol, inglês, alemão e hindi. Língua que domina com mestria como qualquer local. Só ainda nao chegou ao nível da sua progenitora, poliglota de alta categoria que domina sete idiomas. Duas mulheres cheias de determinação e muita coragem, pois vivem sozinhas num país que não é fácil para o sexo feminino. Foi com elas, e com a minha parceira de viagem, a Catarina, que partilhei as minhas tardes. Refugiados do calor intenso, desesperante e do vento seco que se fazia sentir. Trocamos experiências, conhecimentos. Absorvia cada lição sobre costumes e rituais, jogava carram - um jogo indiano que mistura as damas com a técnica do bilhar. Pelo meio, apareciam amigos desta familia, todos eles homens de diversos extractos sociais, que vinham matar o tempo morto provocado pelo sufocante calor. Locais que partilhavam a sua própria vida e interessavam-se pela minha. Amigos delas que se tornaram também meus amigos. Ao final da tarde, quando o calor atenuava com a chegada do pôr-do-sol, percorria pitorescas ruas carregadas de fervor religioso e de cores intensas provenientes das centenas de lojas carregadas de vestuário exótico. Nos telhados, observava grandes mas ágeis macacos que saltavam de edifício em edifício à procura de alimento. Passeava em volta do lago, onde sentado num dos inúmeros ghats (bancadas), apreciava o final de mais um dia e das celebrações religiosas. Banhos purificadores e sons mágicos provenientes de tambores que gritavam alto de um outro ghat. Brahims - um género de padre - procuravam estrangeiros para tentar vender um puja, uma celebração purificadora a preços ocidentais. De manhã, enquanto o calor não apertava, visitava lojas recomendadas pela Maria. Estabelecimentos de amigos que cobravam preço indiano, preço para amigo do amigo. Uma tarde, Karam, um jovem indiano amigo da família, levou-nos ao templo de Brahma. Um dos poucos existentes nesta Índia mística. Observei celebrações e paisagens deslumbrantes, onde montes encimados por pequenos templos vigiavam o lago sagrado, que recebeu as cinzas do grande humanista, Mahatma Gandhi. No templo, ouvia-se a melodia de uma flauta tocada magistralmente por um homem enigmático, que usava as narinas para soltar os agradáveis sons do pequeno tubo de metal. Dias recheados de paz, amizade e muita emoções. Mais uma casa estranha que voltou a ser minha também. O tempo foi passado entre o lago e o pequeno, mas precioso terraço numa companhia ainda mais preciosa. Como sempre, quando nos sentimos bem é difícil dizer adeus. Mas, noutro local, numa outra cidade iria encontrar dois amigos, portugueses também, amigos de uma casa, de um país bem distante, a Escócia. Amizade e saudades fizeram-me deixar este lugar prematuramente. Com dificuldade, disse adeus a Puskar, a Maria e a Jaya. Duas incríveis mulheres que têm no seu lugar e no seu coração um diamante escondido.

Do Erotismo ao Amor

2007-06-12T11:27:00.000+01:00

ApÓs ter deixado Kolkata, entrei numa onda espiritual. Não que a procurasse, mas o caminho, que se forma à minha frente, é carregado de crenças, mitos, espiritualidade, religiões. Deixei Varanasi. O clima religioso ainda não ficou para trás. Depois de um local de peregrinação budista e outro hindu, chegou a vez dos templos. Uma noite sobre carris levou-me a Satna. Mais um rickshaw e um autocarro decrépito, sujo e pouco confortável. Não havia lugar para as pernas. Joelhos encostados ao banco da frente, que a cada travagem eram prensados para minha dor. A paisagem árida, pobre, um deserto de cores quentes rompido por algumas ervas, árvores e charcos de água. Casas simples, feitas de terra, bosta e palha. Cães danados, sarnentos e esfomeados procuram matar a fome antes que esta os mate a eles. Cheguei a Khajuraho. Uma cidade isolada, perdida, esquecida por quase todos. Por isso, a viagem foi tão difícil. Só existe uma coisa que traz aqui visitantes, estudiosos e curiosos. Os templos que aqui se encontram. Templos hindus onde se manifesta a arte do erotismo. Baixos relevos preenchem paredes e colunas exteriores. Nuns estão representados rotinas, funções diárias pertencentes ao quotidiano. Noutras imagens, o sexo, o prazer abundam. Homens com mulheres, com cavalos, em grupo. Imagens com posições mais normais, outras que levam a imaginação a tentar decifrá-las. Um verdadeiro Kama Sutra esculpido há mil anos atrás. Saltei de templo em templo à procura de posições mais exóticas. Visitantes olhavam chocados, outros esboçavam sorrisos. No interior tudo mais simples. Até um pouco delapidado, despido. Ladrões de arte levaram muito do que existia. Caras, pernas, esculturas inteiras abandonaram o local sagrado, rumaram a outros lugares para gozo e satisfação de um punhado de gente, sem escrúpulos ou respeito pela cultura de outros. Só ficaram alguns relevos, algumas abrasadoras ninfas celestiais. Apsaras de peito cheio que estimulam a imaginação de muitos visitantes. Infelizmente o esplendor de outros tempos foi perdido e hoje estes só são mantidos pela curiosidade que desperta os visitantes estrangeiros. Depois do erotismo, chegou a vez do amor. Mais uma longa viagem, de pernas tortas e debaixo de um calor imenso. Cheguei a Agra, cidade que abriga o Taj Mahal. Uma das sete maravilhas do mundo. Uma obra de arte. A imagem que este país mais exporta ou tenta exportar. Um templo dedicado ao amor, um mausoléu dedicado à esposa favorita, a que deu ao imperador Mughal 14 filhos. Uma inspiração de mármore branco protege a residência eterna do casal. É dificil descrever a sensação de lá ter estado. Sensações de um sonho realizado, de uma meta cumprida. Maravilhado, sem palavras. Muitas vezes vi imagens, programas de televisão. Todos davam aquela imagem, a fachada branca. Agora estando lá, pude explorar o complexo, conhecer o seu interior. Um trabalho que parece simples mas não o é. Uma grande obra onde existe um perfeito balanço entre todos os pormenores. Uma geometria fascinante. Fiquei lá a ver os lados, os edificios adjancentes. O interior só não proporcionou o efeito desejado, pois os indianos não sabem ficar calados. Uma espécie de macacada a ver quem grita mais alto, faz mais barulho, consegue o eco mais duradouro. Isto dentro de um mausoléu, onde supostamente deveria existir silêncio e respeito. Voltei para cá para fora. Deitei-me num dos relvados defronte da maravilha. Fiquei a pensar no significado deste monumento, na sua estrutura e na sua magnificência. Pensei na sorte que tenho em poder testemunhar coisas assim. Perco coisas por estar longe de casa, mas ganho outras por explorar este mundo. Na vida há que fazer escolhas e esta foi a minha. Tornei-me um forasteiro que percorre o mundo à procura de algo ainda desconhecido. O sol desapareceu, com ele as portas irão ser fechadas. Tive de me despedir. Dizer adeus. Quem sabe até um dia. Enquanto caminhava, olhava para trás, como se ainda não acreditasse no que tinha testemunhado. Mais tarde, quando voltei a ver as imagens do Taj Mahal , aquela típica imagem da fachada, vi-a com outros olhos. Para mim, aquela imagem ganhou mais significado. Na minha percepção ganhou três dimensões. Posso recordar cada pormenor. É esta uma das vantagens de se viajar. Os lugares, os sítios ganham outra forma, outro significado na nossa percepção.

Águas Sagradas

2007-05-30T07:49:00.000+01:00

O budismo fica para trás. Pelo menos momentaneamente. Chegou a vez de mergulhar na religião Hindu. O destino que se segue é Varanasi. Cidade famosa pelos ghats (bancadas) sobre o rio Ganges, onde os hindus se banham para lavar os pecados e onde muitos terminam a vida, onde se incinera os corpos.

Ganges, os cabelos de Shiva. Um rio sujo, onde tudo vai parar. Mas, ainda assim os peregrinos não se negam ao banho sagrado.

Cheguei era quase meio-dia. O calor já se fazia sentir. A cidade já era avistada, lá ao longe. Os ultimos quilómetros, fiz-los na porta da carruagem, para ver melhor a paisagem. Barracos, tendas onde centenas, talvez milhares vivem sem quaisquer condicões. Cursos de água misturados com lixeiras, corpos de animais em decomposição, pobreza, miséria por todo lado. Pessoas que todos os dias tentam sobreviver a mais um pôr-do-sol, que suspiram pelo próximo dia e que esperam não ser o último. Que batalham para manter a cabeça à tona das camadas de lixo em que vivem.

Depois de mais uma excitante viagem de rickshaw pelas ruas entupidas de trânsito, caminhos estreitos que nos levavam à margem do rio e à pousada. Caminhos estes, que me lembraram as quelhas tão comuns nas medinas das cidades em Marrocos. Instalado num quarto com varanda para os ghats, chegou a altura de uma primeira volta de reconhecimento.

O ghat vizinho ao da pousada era sem mais, nem menos o Manikarnika. Um dos mais antigos e o maior em termos de prática de incineracao de corpos. Enquanto passeava, via enormes blocos de lenha a preencher as ruas sujas. Balanças gigantes misturadas com templos e um cheiro intenso a carne queimada. Desta vez, não vi nenhum corpo, experiência que estava reservada para mais tarde.

Entrei por ruas pequenas à procura de algo para comer. Entretanto, ia devorando com os olhos tudo o que acontecia à minha volta. O lixo, as vacas, a merda, o cheiro intenso e as cores berrantes continuavam a fazer parte do cenário em redor, mas, ao mesmo tempo, a vida normal da cidade não parava, não alterava o sentido ou o ritmo por estarem a passar uns estrangeiros. Tudo seguia a sua vida. Foi uma das minhas surpresas, pois esperava o contrário de um lugar tão turístico.

Andava de rua em rua, a cada minuto algo acontecia. Fosse uma celebração, uma reunião, alguma coisa que despertava os meus sentidos, me fazia sentir vivo.

As vacas, animais sagrados, que vivem livremente pelas pequenas vielas, onde são rainhas e usam e abusam do seu estado de graça, ocupando pequenas artérias como bem entendem, deixando o seu rasto por todo lado. Animais pacíficos mas, por vezes, grandes de mais para esta cidade.

Os dias em Varanasi foram passados entre as pequenas e estreitas vielas e as bancadas sobre o rio Ganges, a vibrar com cada minuto que passava. Era tudo tão intenso. As cores berrantes das lojas, as casas, as vestes. As pequenas lojas, onde se vende de tudo, os nichos que aparecem a cada esquina, onde se encontram estátuas, símbolos de Shiva, Ganesh ou Kali. Mil celebrações e rituais. A intensidade é tão grande que deixa qualquer um esgotado.

Deixando as pequenas vielas, chega-se à margem do rio. Do outro lado da margem nada existe, apenas uma língua de areia. Deste lado, o rio é ladeado por extensas bancadas de cimento que antecedem edificios antigos de cores fortes, que espreitam as águas sagradas do Ganges. Nas bancadas, milhares de pessoas (estimam-se 60.000) vêm aqui todas as manhãs para cumprir rituais sagrados ou não. Banham-se, fazem as necessidades, rezam, limpam a alma, fazem-se promessas. Todos anseiam por aqui terminar esta vida, onde o corpo será incinerado e a alma seguirá o seu caminho até à próxima encarnação.

Nas bancadas funerárias, o cheiro a carne queimada é mais forte com a imagem das pilhas de madeira encimadas por corpos em combustão. Familiares, amigos e desconhecidos rodeiam o local. Nao há lágrimas ou tristeza. Afinal, é só mais uma vida. Essa pessoa irá voltar, noutro corpo, com outra vida. Fotografias são tiradas antes das chamas consumirem o corpo. Uma última recordação do defunto. Se as chamas não acabarem o trabalho, o rio sagrado o fara. É comum os restos dos cadáveres irem parar ao rio. "É para os peixes. Seguem já noutra vida", explicava um indiano. Outras vezes, só vão mesmo as cinzas. O importante é os restos mortais fundirem-se com a água do Ganges, com os cabelos de Shiva, a deusa da criação e da destruição.

Num dos muitos passeios pelas pequenas vielas da cidade, fui afastado para um canto. Ouvia-se barulho, um género de cântico. Vinha a descer a rua, uma procissão de homens que cantavam algo imperceptível para mim. No meio do conjunto de homens, carregado numa maca, vinha um corpo, envolto em tecidos dourados, coberto de flores. Ainda assim, a forma humana, da cabeca, do tronco, dos pes era perceptível. Umas horas mais tarde, esse corpo seria queimado e talvez dado aos peixes. Como não esperava esta situação, fui apanhado de surpresa. Os passeios continuavam e este ritual ia acontecendo. De vez enquando, lá se ouvia as frases repetidas ao fundo da rua, atrás de uma esquina marota. Já sabia o que vinha a caminho. Parava, dava espaço e apreciava o momento. Momentos estranhos, mas fascinantes, exóticos. Outras vezes, ficava numa dessas bancadas funerarias a apreciar os rituais, os corpos a arder, a ceder lentamente à temperatura das chamas. Curioso é ver-se pessoas, idosos que vivem nas ruas, em prédios abandonados, que simplesmente esperam pela morte, para serem recebidos pelas águas sagradas.

Percorri outras bancadas, sempre pitorescas, umas mais utilizadas do que outras. Crianças, adolescentes jogam cricket. Outros, menos afortunados, perseguiam turistas para tentar ganhar algumas rúpias com postais, livros e chai. Homens mais velhos procuravam clientes para o barco, para ter uma vista panorâmica ou para chegar a outra margem. Outros acompanhados ou não, refrescam-se, procuram espiritualidade na água suja, para mim, mas pura para eles. Tomavam banham, lavavam a roupa, os dentes, bebem-na. Uma água que, supostamente, deveria estar interdita ao contacto com a pele. A crença, a fé é maior que qualquer excesso de bactérias. Anti-corpos já foram criados. O que não mata, engorda!

No ghat central, todas as noites celebra-se Shiva. Rezas, cânticos, danças, rituais com fogo e símbolos sagrados honram o Deus. Centenas de pessoas, indianos e estrangeiros, apreciam, vivem as celebraçoes. Pelo meio, negócios são feitos. Mais um chai, uns postais ou umas pequenas velas, envoltas de flores, que servem para pedir protecção, ajuda, promessas a Shiva.

Nas pequenas ruas, o comércio continua. Não há tempo a perder. Tudo começa cedo e termina tarde. As ruas estão cheias. O calor foi atenuado pelo aparecimento da lua, que cedo se mostrava cheia. Pessoas, motas e bicicletas dão ritmo às vielas. As vacas, no seu ritmo próprio, intervalam esse corrupio.

A noite cai profundamente e com ela também a vida de Varanasi. Tranquilidade quebrada por umas esporádicas celebrações e os eternos fumos, provenientes dos ghats funerários, que trabalham 24 horas por dia.

De manhã, com o nascer do sol a cidade volta a ganhar vida. Os crentes saem de suas casas e descem até à margem do Ganges. Numa dessas manhãs, apanhei um barco e fui ver esses rituais matinais.

Uma palete de cores intensas move-se em direcção às águas sagradas. Cores intensificadas pelo crepuscúlo. Homens, mulheres, crianças, verdadeiras multidões, um mar de gente preenche as bancadas tornando-as quase invisíveis. Rituais, mergulhos repetidos lavam o corpo e a alma. Uns preparam-se para mais um dia de trabalho árduo, outros para funçoes mais religiosas. Horas de meditação, intervaladas com pensamentos filosoficos.

Em Varanasi, respira-se espiritualidade, fé e até um pouco de magia. Enquanto a cerimónia purificadora acontece, as vacas seguem a sua vida tranquila e as pilhas de madeira continuam a arder, a incinerar corpos, pois a morte não tem folgas.

Esta cidade é sem dúvida, um dos lugares mais marcantes que alguma vez visitei. A intensidade da vida, dos cheiros, das cores, a peculiaridade dos momentos, dos minutos tornam Varanasi inesquecível.

O Mundo de Buda

2007-05-30T07:31:00.000+01:00

Horas de viagem. Uma noite a dormir no comboio. Chegamos atrasados, umas horas a mais. Nada que me surpreendesse num país como a Índia. Mal desci do comboio, fui assaltado por condutores de rickshaw, que pescavam clientes, acabados de chegar. Regatear por um preço melhor faz parte da rotina, do caminho, da aprendizagem de sobrevivência que é a Índia. Preço acordado, segui caminho até Bodhgaya. 13 kilometros de ruas sujas, vacas, casas degradadas, campos áridos, porcos, carneiros, cães desgraçados, quase sem pêlo, despidos. Um retrato que começa a ser comum nesta terra abençoada e também desgraçada. Lembra-me África, apesar de nunca lá ter estado verdadeiramente. Ambas sofrem um pouco do mesmo destino.

Bodhgaya é uma pequena cidade no estado de Bihar, um dos mais pobres, esquecidos e corruptos da Índia. Lugar onde o princípe Siddartha foi iluminado, onde atingiu o nirvana debaixo de uma "Bodhi tree". Como não poderia deixar de ser, tornou-se um local de peregrinação para budistas de todo mundo. Todos vêm prestar homenagem, rezar ao Mahabodhi, um templo adjacente à árvore da luz. Uma pirâmide de 50 metros de altura, ornamentada com pequenos relevos. Um local, onde se respira paz e tranquilidade, onde se sente uma energia purificadora. Por todo lado, ouve-se cânticos, mantras, vêm-se monges, peregrinos a meditar, à procura do caminho iluminado, da paz interior.
Juntei-me a eles, esvaziei a cabeça, enquanto via as pequenas e amarelas folhas a cair dos extensos ramos da árvore sagrada. Sentia paz, um escape de todo caos provocado pelas experiências anteriores e por incansáveis vendedores, pedintes e diferentes tipos de esquemas, que rodeavam o templo.
Além do templo e da árvore, em pequenas ruas adjacentes, encontram-se diferentes templos budistas. Cada um com a arquitectura típica do país que representa. Havia o templo chinês, o vietnamita, o tailândes, butânes, o tibetano , o nepales e o japônes. Existiam outros, que nunca consegui entender de que país eram provenientes. Diferentes estilos com o mesmo fim, o mesmo caminho oferecido.
No Indosan Nipponji, o templo japônes, ofereciam sessões de meditação Zen. Experimentei, voltei a repetir. Sentia-me rejuvenescido, limpo, tranquilo. Foram dias passados entre templos, a árvore sagrada e umas lições de xadrez com o eterno viajante, o Steve.
Bodhgaya é, ainda, um lugar harmonioso, onde os monges voltaram a dar colorido às ruas, estas cheias de paz num lugar venerado por muitos.

Primeiro Contacto

2007-05-21T06:05:00.000+01:00

Caos, trânsito, lixo, um mar de gente, vacas e mais vacas. Cheguei á Índia, um pais único. "Onde tudo é possível" como publicitam os donos de restaurantes com aquele sotaque tão distinto como é o indiano. Nunca foi minha prioridade visitar este gigante mas, sabia que como qualquer viajante, teria de vir aqui, experimentar, saber como é. Deixar-me fascinar e conquistar. O primeiro contacto não foi facil. Apesar de já muito ter visto, de ter enfrentado diferentes e algumas duras realidades, de muito ter ouvido falar, é dificil estar verdadeiramente preparado para a realidade indiana. Quando menos se espera, ela apanha-nos de surpresa. É tudo tão intenso, tão vivo que assusta, mas também deslumbrante. A religião, única deste país, é um suporte para vida do dia-a-dia. Milhares de Deuses e as suas reencarnações. Estórias fantásticas e super-poderes como se fossem tiradas de livros de banda desenhada, das estórias de super-heróis para a vida real. Venerados por todos, dão força para mais um dia difícil. Esta Índia, onde as diferenças são grandes, onde homens não convivem com mulheres e, por isso, passeiam-se com amigos de mão dada e/ou abraçados. As mulheres, sempre com coloridos saris, pulseiras barulhentas e outra dezena de apetrechos como as gigantescas argolas no nariz, dão cor e vida às ruas já muito animadas. À beira dos passeios, pedintes, sem abrigo, moradores de calçada pedem ajuda, mostram o seu sofrimento. Kolkata foi o meu ponto de chegada. Uma cidade que viveu o apogeu no tempo dos ingleses, mas, que hoje vive o declínio, a pobreza, a extrema miséria. Um dia, apanhei um rickshaw, explorei ruas e vielas. Casas decadentes, quase em ruínas, de outros tempos, onde jamais alguma conservação foi feita. Buracos que servem de casa, estabelecimento comercial, abrigo. Muita sujidade, pilhas de entulho na rua, esgotos a céu aberto, vacas no meio do trânsito infernal à procura de alimento nesses montes de lixo e pessoas a lavarem-se, ao lado dessas lixeiras. Pessoas sem nada, sem amor próprio, desprovidos de qualquer esperança. Gente que sobrevive a mais um dia. Humanos, pessoas como nós, que vivem no lixo e são tratados como tal. Após vislumbrar esta realidade, percebi o que move as Irmãs da Caridade. Uma instituição fundada pela Madre Teresa e que tem como objectivo minorar o sofrimento dos "sobreviventes" de Kolkata. Fui lá conhecer um pouco do trabalho, pensar e prestar homenagem à fundadora. É um lugar calmo, onde se respira a paz, difícil de encontrar nas ruas desta metrópole de 13 milhões de habitantes. Kolkata não é uma cidade aprazível, apesar de ter os seus pontos de interesse. A sua qualidade foi preparar-me para India, chocando-me com os seus graves problemas sociais. Antes de deixar a cidade, necessitava de um bilhete. Fui à estação do comboio comprá-lo. Cheguei à estação. Tive de mudar três vezes de edifício, mudar de bilheteira até fecharem a janelinha quando chegou a minha vez. Após várias e frustrantes tentativas, saí da estação, sem bilhete, desiludido e cansado. A burocracia e o sistema indiano é algo surreal. De difícil compreensão para qualquer recém-chegado. Consegui finalmente o passaporte para fora da cidade. Num centro de reservas quase dedicado a turistas. Ainda antes de sair, cheguei à estação, fui à procura da plataforma. Estava lá o número 12, mas os carris por onde era suposto o comboio andar, não existiam. Perguntei ao chefe da estação, a condutores, passageiros, curiosos. Dezenas de respostas para uma única pergunta. Tudo é possivel! Finalmente, alguém que fazia o mesmo percurso, orientou-me, mostrou-me o caminho. Quando cheguei à plataforma, centenas de pessoas, empurravam-se para conseguir entrar, arranjar um lugar melhor. Levei com um saco do lixo proveniente de uma ponte, andava mais perdido, irritado, cansado. Por fim, encontrei a carruagem, conheci um inglês que viaja há mais de 20 anos. Prometeu ser o último destino da sua vida. Mas, nos últimos 10 anos, passou 6 neste imenso país. Deu-me dicas, partilhamos estórias. Bebemos chai, um chá com leite e especiarias. De repente, o comboio começou a andar. Finalmente, tinha deixado o caos de Kolkata, melhor preparado para explorar esta incrível Índia.

Melhores Amigos

2007-05-16T12:21:00.000+01:00

"Um amigo e alguém de cuja presença se gosta, por quem se tem admiração, em cuja companhia se aprende" 1

Quando se viaja, conhece-se sempre alguém. É raro andar sozinho, só se assim o entendermos. Outros viajantes que por vezes partilham o mesmo caminho, outras vezes só um local, só uma experiência. Pessoas, desconhecidos, uns com algo em comum, outros nem tanto. Mas em dias, horas, minutos, esses estranhos que não conhecemos de lugar algum, tornam-se nossos companheiros, amigos, confidentes. É incrível a velocidade com que se fazem amizades, se confia num desconhecido. Em casa o que demoraria algum tempo, em viagem e quase instantâneo. Porque viajar e uma experiência intensa, e é necessário partilha-la com alguém. Todos nos, viajantes, fazemo-lo com as pessoas mais queridas e próximas, aqueles que ficaram la, em casa e que sempre fizeram parte das nossas vidas.
Mas, naquela altura, quando tudo aconteceu, quem estava la, era aquele desconhecido, que no momento e como fosse um dos nossos melhores amigos. Isto porque são essas pessoas que longe de casa, partilham momentos marcantes e por vezes únicos, partilha-se estorias e te ajudam em momentos de necessidade.
Muitos deles nunca mais os vejo, seguem a sua vida por caminhos diferentes, outros troca-se o email que fica esquecido num papel qualquer, num livro de memorias e outros mantém-se o contacto, continua-se a partilhar experiências, momentos, a vida.
Tudo por um "segundo" da nossa vida em que estavam la, em que eram os únicos presentes, onde eram os nossos melhores amigos.

1- Miguel Sousa Tavares in "Equador"

Paraisos

2007-04-13T12:37:00.000+01:00

O mar mudava de cor. A cor esverdeada ficou com a costa. Deslizava pelo manto azul, para uma praia, uma das ilhas que tão famosas são pela sua composição idílica.
Procurava a tranquilidade, a paz de um local pouco explorado, longe do caos típico das grandes cidades. Fui em busca da minha praia, do meu paraíso. Existem felizmente muitos lugares assim, apesar de cada vez serem menos. Mas talvez, por isso, seja tão fascinante e recompensador quando se encontra aquele lugar, onde ninguém ou muito poucos foram, onde existe autenticidade do lugar e das amizades. Uma espécie de segredo, que fica guardado em momentos e estórias.
Desembarquei numa praia, numa ilha, Koh Chang. Longe dos habituais destinos turísticos da Tailândia, esta pequena ilha banhada pelo mar de Andaman, em forma de elefante e preenchida por uma imensa floresta, recortada por baías, onde se encontram umas pequenas e desertas praias espiadas por uns poucos bungalows.
Fiquei numa dessas praias a ver, ouvir o mar, comer a comida da Mama, a apreciar a pequena vida local.
A vigiar o mar, o "rei" alemão de barba rija como Neptuno, que vive há séculos neste segredo, tem o seu trono no canto do restaurante da Mama, onde junta súbditos e admiradores e que passa as manhãs a navegar no seu pequeno bote azul como a cor do mar.
Um pouco mais resguardado, mas presença constante, o italiano que se perde em monólogos, conversas com amigos imaginários e que, de tanto café e cigarros, ganhou uma cor amarelada. Sempre preocupada com ele só a Mama, que vigiava a dieta do latino.
Já a Mama e Papa faziam companhia a todos, trocavam palavras, davam um sorriso.
Do bungalow, via o mar estendido à minha frente. Na rede, perdia-me nos tons de azul das águas calmas e nos laranjas do pôr-do-sol.
Um pequeno paraíso. Mas realmente o que é um paraíso? Será uma praia de areia branca, uma montanha de cume branco ou campo coberto de flores bordados por um rio? Paraíso, é a quebra da rotina, um lugar que nos torne relaxados, que reune todas as condicionantes para nos fazer sentir bem. Há tanta gente que vive em paraísos, que todos nós sonhamos, e nao os considera como tal. Por isso, um paraíso para mim pode nao o ser para outra pessoa. Mas, após meses sem ver o mar, longe de poder nadar nele, Koh Chang, foi o meu pequeno paraíso.
Locais assim são difíceis de deixar, ainda assim, e motivado por conselhos de outros viajantes, deixei a ilha com um forte abraço e cruzei o mar, fui para outra ilha, para o lado de lá.
No início foi um choque. Motas cruzavam caminhos, pequenas construções proliferavam nas margens. Pensei que tinha chegado a um lugar conquistado pelo betão. Saltei para uma dessas motas, cruzei a ilha. A estrada acabou e começou o caminho de areia.
Encontrei um lugar chamado Sunset, com uns pequenos bungalows, ao lado da praia. Esta quase deserta, de areia pura e com água azul turquesa, límpida onde se podia observar uma variedade de peixes. Esta foi uma das praias mais bonitas que alguma vez vi. Quase perfeita. À noite, enquanto se caminha pelo areal, os pés são adornados por pequenos brilhantes. Na água, o planctom torna-se numa chuva de estrelas, num dançar com os céus, quando se move os membros e se agita a água. O mar funde-se com o céu.
Além desta imagem idílica, havia a companhia de dois tailandeses que davam mais cor e harmonia ao local. O Noi e o Papa. Trabalhadores incansáveis e moradores eternos do Sunset Bungalows. Eles fizeram com que a minha estadia fosse memorável. Desde o início, nao paravam de tornar cada momento especial. Fosse pela msica proviéniente do único cd existente, que puseram toda a gente a cantá-la, as comidas feitas de coração, as fogueiras e festas proporcionadas por eles, as suas risadas e amizade demonstrada. Foram mais dias de paz, perdidos no tempo, em passeios à beira-mar e em longos banhos.
Mais uma vez descobri um paraíso, proporcionado pela natureza e também pelo homem. Pois a sua bondade e generosidade contribuem para o bem-estar, para a boa disposição. Contribuem em grande parte para o meu pequeno paraíso.

Regresso atribulado a vida ocidental

2007-04-04T15:48:00.000+01:00

Cruzei a fronteira, o grande Mekong. Enquanto ia no barco, passei a mão pela água, molhei a testa, o pescoço, a cara e os lábios. Foi a maneira que arranjei de me despedir de um país que me marcou, de um caminho de água que, durante bastante tempo, fez parte do meu percurso.
Deixei as estradas de terra, agora é só asfalto, ou não fosse a Tailândia o país mais desenvolvido do Sudoeste Asiático. Mal atravessei a fronteira, tudo tornou-se acessível, sem complicações. Tudo organizado para tornar a vida do turista fácil. Mas o encanto e a aventura perdem-se neste facilitismo. Entretanto, enquanto me apercebia da vida fácil, a minha cabeça perdia-se com a confusão, gente por todo lado, trânsito a entupir vias bordadas pelas lojas sofisticadas que atraem o consumismo desenfreado .
Andava de cidade em cidade à procura de um lugar, onde pudesse encontrar-me, onde talvez pudesse ganhar pedalada para as grandes cidades. Chiang Mai, a capital do norte, deu-me um pouco desse repouso. A parte velha da cidade, "o quadrado" como é conhecido, é um sítio onde posso respirar e meditar num dos inúmeros e exuberantes templos cobertos de tinta dourada e brilhantes, perder-me no mercado a provar mil iguarias ou a ver peças de artesanato. Às tardes, sempre à procura de um lugar fresco, que me abrigasse dos fortes raios solares, que muitas vezes era num pub onde a cerveja era abundante e era possível pôr-me a par das últimas novidades futebolísticas. Tudo sem pressas, pois essas já vive no resto da cidade.
Mudei de pouso, mas a confusão, as multidões, o trânsito não abrandaram, antes pelo contrário. Tinha chegado a Bangkok, portão internacional para o Sudoeste Asiático. Cheguei de noite, sem sitio para dormir. Fiquei no guetho dos mochileiros internacionais, Koh San Road, local cheio de neons, pessoas a vender serviços, homens, mulheres, homem-mulher (ladyboy), produtos. Uns ilegais, outros nem tanto. Estrageiros de garrafa na mão a vaguearem pelas ruas à procura de matar a sede e o tempo. Arcos dourados e casas internacionais de café a tornarem este local tão tipico como uma praça da alimentação num qualquer centro comercial, numa qualquer metrópole do mundo.
O quarto onde tive de ficar na primeira noite era sujo, sem janela, cheirava a mofo e os mosquitos faziam parte da mobilia. Tudo parecia um pesadelo.
No dia seguinte, mudei de pouso, arranjei um sítio mais calmo, limpo. Fui tratar de burocracias que fazem parte da vida, tanto de um viajante como de um sedentário. Descobri a cidade pelos seus canais grandiosos onde era possível sentir a frescura dos ventos que atenuavam o calor sufocante e pelo incrível comboio do céu o "sky train", um metro a correr por cima de prédios e ruas. Onde se tem uma vista panorâmica e se foge do caos das ruas da cidade. Perdi-me em mais templos, vi Budas por todos os lados. Sempre presente, acima dele, só mesmo o Rei, por quem os Tailandeses têm a maior admiração. Bangkok tem energia, por vezes, até demais. Eu é que andava noutro ritmo, noutra frequência. Preferi sair e procurar um pouco do paraíso.

Longe de tudo excepto da caixa magica

2007-03-27T09:14:00.000+01:00

O tempo de estadia no Lao estava quase a terminar. Desesperadamente, olhava para o mapa e nao sabia o que fazer. Tantos lugares que me pareciam especiais, dignos de uma visita. E eu a ver o tempo escorrer pelos meus dedos, como de areia fina e branca se tratasse. Há muito que não me enchia de incertezas, quanto ao caminho a tomar. Tantos sítios para ir e tão pouco tempo. E tinha mesmo de sair. Encontros marcados do outro lado da fronteira faziam-me correr para o fim deste tão iluminado país.
Com a ajuda de um companheiro de viagem, o David, espanhol com o devido corte de "pelo" tão característico de "nuestros hermanos", curto na cabeça e comprido na nuca, decidimos procurar um lugar isolado, fugir para as montanhas e ver o que não aparece em livros ou em guias. Depois de estradas ingratas e poeirentas, chegámos a Nong Khiaw. Pequena aldeia na margem do Nam Kham, onde a paisagem inspirava confiança para seguirmos mais adiante.
Subimos um rio cheio de rápidos, que faziam enfurecer o esforçado motor e chegamos a Muang Ngoi Neua. Uma pequena aldeia, composta por uma dezena de casas, onde quase ou nada se passava. Ficámos os dois ali a trocar estorias de viagens anteriores, experiências, enquanto viamos o tempo passar. Depois desta paragem para restablecer energias, fizemo-nos realmente à montanha, por caminhos de terra, banhamo-nos em riachos e cruzamos longos campos de arroz. Paramos numa gruta de água límpida e fria, seguimos caminho e, após mais campos de arroz, chegamos a Ban Na. Uma pequena aldeia que, antes de ser avistada, já era ouvida. Isto porque havia uma festa. Parece que um dos habitantes acordou de coma e por isso havia motivos para festejar. Era uma da tarde e já todos cambaleavam ao som da música e do muito laolao (uisque de arroz) consumido. Entramos no ritmo, bebemos algum e acabamos num bungalow bem ao lado de uma queda de água. Acordamos no dia seguinte rodeados pela natureza, campos de arroz, que alcançavam o infinito e interrompidos por gigantes de pedra que tentavam furar a neblina. Continuamos a caminhada interrompida no dia anterior. Esta foi uma das mais duras que alguma vez fiz. Sempre a subir caminhos íngremes e tortuosos, umas vezes envoltos em vegetação, outras vezes debaixo de um sol sufocante, quase sempre rodeados por um incessante zumbido dos mosquitos, que teimavam em perseguir-nos. A paisagem como sempre continuava deslumbrante. Quanto mais alto estavamos, mais viamos os vales verdejantes e as eternas montanhas a tentar romper o eterno nevoeiro. O desespero começou a ser grande, o calor era muito, a água quase escassa e o cansaço começava-se a sentir nas pernas e na mente. Caminhada silenciosa, perdida em pensamentos distantes interrompidos com o desespero e a vontade de chegar a algum lado.
Quando muito nos queixavamos, de que talvez nao chegassemos a lado nenhum, avistamos umas casas, lá ao longe e que nos deram a força e a moral para continuar esta longa e extenuante caminhada. Chegamos finalmente a uma pequena aldeia, perdidos e afastados de tudo, onde não havia lojas, nem um sitio para dormir. Corremos a única rua da aldeia, debaixo do olhar curioso da população local, que parava os seus afazeres para ver uns estranhos passar. Paramos debaixo de uma torneira para nos refrescarmos e beber um pouco de água que duvidamos ser boa para consumo. Ainda assim, e com a falta dela, é melhor passar mal mais tarde do que ficar com aquela secura que colava a língua ao céu da boca e que impedia os lábios de soltar mais que umas poucas palavras. Nessa torneira, já quase recompostos, a magia da máquina fotográfica fez mais que muitas palavras. Conhecemos as crianças que deliravam com as suas fotografias expostas no pequeno visor. Conquistando as crianças, pedimos comida mais por gestos do que por palavras, pois ninguem fala inglês e acabamos na casa de uma familia a comer uma reconfortante sopa acompanhada do sempre presente "sticky rice", rodeados por todas as crianças da aldeia. Entre a refeição e algumas brincadeiras descobrimos que existia uma queda de água que despertou a nossa curiosidade. Rumamos a esse pequeno paraíso escondido, sempre a descer por caminhos quase inexistentes, cheios de pedra e vegetação, seguindo um grupo de meninos que descia a uma velocidade vertiginosa, descalços por esses caminhos tao difíceis. Eu, mais lentamente, acompanhava-as queixando-me do cansaço e das bolhas que me magoavam a cada passada. Mas chegamos à cachoeira, banhamo-nos na água gelada, onde os meninos exibiam a sua arte de saltar para a água a uma altura impressionante e sem profundidade suficiente e ate esquecemos por uns minutos toda a dor proveniente da longa caminhada. Mas tinhamos que voltar, mais uma subida terrivelmente dolorosa. Os pés pediam repouso. No caminho de regresso, os nossos guias davam-nos a experimentar plantas e folhas, algumas quase intragáveis mas impossveis de recusar perante a atenção e generosidade prestadas.
Outra vez na aldeia, fomos convidados a dormir em casa de uma outra familia. Sopa deliciosa, mais "sticky rice" e um chá, que deram a força e nos iniciou para uma noite reparadora. Quando tudo parecia calmo, quando me preparava para chegar à terra dos sonhos, começou aquele rototo, único do gerador. Surgiu uma luz branca e quase cega por cima dos nossos colchões e começou a música/karaoke bem debaixo da nossa cama. Afinal, podemos estar longe de tudo e de todos, mas é impossível fugir àquela caixa mágica, que revolucionou o século passado e que chega a locais esquecidos, apagados dos mapas e das memórias de quem lá foi ou viveu. Minutos intensos, minutos de música com letras indecifráveis e a seguir um barulho tão típico de filmes de carácter violento que fazia o delírio da população. Apesar de toda a actividade debaixo da cama, dei-me por vencido e deixei-me conquistar pelo cansaço dormindo tranquilamente até ser despertado pelo nascer do sol e pela actividade na casa. Mais uma mão cheia de arroz e foi tempo de nos despedirmos dos nossos anfitriões e fazer o caminho de regresso. Este bem mais fácil, apesar das mazelas, pois era sempre a descer. Ainda assim, três dias de caminhada deixaram outras marcas, um sorriso e uma satisfação enorme. E, apesar de me custar imenso, chegou a altura de deixar um país que tão bem me acolheu e tanto me marcou. Dois dias seguiram-se, que passei a saltar de autocarro em autocarro, a atravessar mais estradas ingratas para poder atravessar a fronteira a tempo, antes de o meu visto expirar. Ainda deu tempo para experimentar uns insectos num mercado de rua e ver o meu último pôr-do-sol no Lao. Uma bola de fogo sobre campos verdes de arroz, onde as labaredas do sol se expandiam nos espelhos de água das culturas. Foi um final feliz para um país que me ensinou e me deu muito. Que fica comigo na minha memória até à próxima vez que regressar. Até já, Lao.

A Cidade dos Monges

2007-03-27T09:02:00.000+01:00

"Ahhh, Luang Pradang, I could live there!", estas são as palavras de um amigo meu escocês quando me falava da cidade. Eu não sabia do que ele falava, pois nunca tinha ouvido falar de tal sítio. Era mais um sítio com nome estranho que parece tirado de outro mundo, não do meu, talvez daquele criado em livros onde habitam figuras mitológicas. A viagem foi decorrendo e o nome cada vez foi ficando mais comum nas conversas com outros viajantes, no dia-a-dia. Afinal, a distância desse mundo mitológico estava a ser encurtada cada vez que eu apanhava um autocarro, um barco, cada vez que mudava de lugar. Chegou o dia em que me meti dentro de uma pequena furgoneta e cruzei estradas sinuosas ladeadas por aldeias simples e esquecidas, vigiadas por homens de metralhadora ao ombro, não sei por que razão, pelo menos naquela altura. Depois descobri que existem facções anti-governamentais mas pelo que parece as coisas até andavam bastante calmas, ufff! Após horas, onde tentava distrair-me dos males menores, cheguei a Luang Pradang, antiga capital do Lao, antes de um rei ser derrubado.
Encontrei uma cidade pacata, mas com personalidade. Encalhada entre dois rios, o poderoso Mekong e um pequeno afluente, o Nam Khan, recheada de templos que se escondem nas pequenas vielas coloniais que preenchem a cidade. A arquitectura colonial francesa recuperada faz a delícia dos visitantes e da aquele charme tão característico das cidades abençoadas pelo bom gosto. No centro, um enorme monte verdejante, encimado pelo Phu Si, uma enorme "stupa" (campa) dourada que vigia a cidade e os seus 56 templos ricamente decorados, que contam a história do Buda.
O vento corre pelas artérias para tentar fazer esquecer um calor que não se deixa dobrar. As bicicletas correm a cidade e dão voz ao pássaros que enchem Luang Pradang de melodia. Música esta, só interrompida pelos gongos provenientes dos templos, que se misturam com as rezas dos homens de laranja. Os monges, que enchem as ruas, dão-lhes muito colorido e muita paz. Passeiam por elas em grupo ou isoladamente com os seus chapéus de sol que contrastam com as vestes que trazem no corpo e sorriem envergonhadamente com a atenção dos estrangeiros.
De manhã, a cidade acorda para dar comida aos seus mais importantes habitantes. Pois ser monge em Luang Pradang é um estatuto importante. São eles os mais próximos, os que seguem os passos do ser mais iluminado de todos, o Buda. Por isso, a população enche as ruas, espera pela sua passagem e dá o que pode. Estes homens pacíficos, depois regressam ao templo, onde vão ocupar-se com as mais variadas artes e meditar, à procura do nirvana. Mas quando a noite cai, os templos fecham as portas e as ruas são invadidas pela população da montanha que traz o seu artesanato, gastronomia e cria um imenso mercado nocturno, inundado de luzes e vigiado pelo sempre imponente Phu Si.
Em Luang Pradang, não se faz muito. Descansa-se, leva-se o caminho dos Homens do Buda, vê-se o tempo passar ao ritmo do som das aves a misturar-se com a corrente do Mekong. É uma cidade e não o é. Pois pode ter a importância de uma, mas a vida que lá se leva é outra. Diria que é uma cidade protegida pelos deuses. É uma cidade, que é Património Mundial, mas que realmente pertence àqueles homens carecas, de veste simples e laranjas. Luang Pradang é a cidade dos monges.

A jóia do Mekong

2007-02-27T14:59:00.000Z

Lao, um país perdido de tudo e de todos. Dilacerado por uma guerra que não era dele. Os Vietnamitas aqui se refugiavam mas de pouco serviu, pois os Americanos largavam bombas por toda a parte. Chegavam a cair do céu mais de 300 toneladas por dia. A guerra terminou e o país ficou como ficou. Ainda hoje, passados mais de 30 anos, as marcas estão presentes por toda a parte. No território, não na população. As bombas decoram casas e estabelecimentos. Talvez para não esquecer um dos episódios mais negros da historia deste país. Mas se pensam, que a população vive triste e fechada, estão enganados. É um país lindo, cheio de pessoas lindas. Afáveis e amigas do próximo, mesmo que ele seja um desconhecido com hábitos, roupas e idiomas estranhos. Conquistam todos com um sorriso misturado com o "saibai dee" (ola, bom dia, boa noite), com a simplicidade e com a amizade que só eles sabem dar. Por isso, as marcas profundas de uma guerra, que não era deles, não existem.
No Lao, o rancor e a injustiça são palavras que não fazem parte do dicionário. Pelo contrário, palavras como amizade, fraternidade, confiança e honestidade estão presentes em todo lado, em todas as pessoas. Pode dizer-se que é pela cultura Budista que está presente em toda a parte com os seus "Wat's" (templos) dourados e pelos milhares de monges que dão vida às ruas com os seus habitos coloridos.

Existe um ditado que diz "que no Vietname planta-se arroz, no Cambodja vê-se-lo crescer e no Lao ouve-se o arroz a crescer", e é esta a grande diferença deste pequeno país dos os seus famosos vizinhos. Aqui tudo se passa devagar. Aqui realmente relaxa-se. A pressa não existe e a vida é levada um dia de cada vez. É um pais isolado do mar, mas percorrido e guardado como se fosse um tesouro pelas águas do Mekong, que vem do norte, lá da China, até ao sul onde segue pelo Cambodja que alimenta, e dá vida a quase toda a população a quase todos os lugares. Lugares estes, onde se passeia tranquilamente, onde o frenesim do ocidente ainda não chegou. Mesmo a capital, Vientiane é calma e tranquila. Pode-se atravessar a maior avenida da cidade quase sem olhar para os lados pois os veículos são escassos. Aldeias sem electricidade, quase sem ligação ao resto do mundo e que preenchem o mapa, oferecem cascatas, extensos campos de arroz, montanhas e muita simplicidade à mistura. Os sorrisos e a boa vontade de quem sabe receber preenchem o resto da paisagem.
Num dos muitos sítios em que passei, e que chorei por dentro quando segui caminho, conheci uma família onde tomava as minhas refeições. A casa da Mama, pois aqui todas as mulheres são mães de todos, inclusivé dos viajantes. As suas filhas, nos dois dias em que fui cliente, abraçaram-me como se fosse da família. Recordaram-me valores que já pensava esquecidos, partilharam histórias do coração, sentimentos, coisas que se partilha só com os mais chegados. Deram-me força e mantimentos para a viagem, obrigaram-me a prometer que voltarei, amanhã ou 10 anos depois. Não lhes interessa, desde que um dia volte. Se possível com uma criança para que elas, as filhas da Mama, possam tomar conta. Prometeram-me casa, abrigo, comida e principalmente uma família. Foram só dois dias, três refeições, algumas horas, mas o sentimento, a amizade que ficou é eterna e verdadeira. É difícil encontrar pessoas assim, mas no Lao não é só possível como faz parte do dia-a-dia. Pessoas que nos conquistam em minutos, que nos dão tudo sem querer nada em troca, excepto a nossa felicidade que é também a felicidade deles. Se juntar a isto o café forte e saboroso, a cerveja idílica e as paisagens modestas mas deslumbrantes posso crer que descobri um céu na terra. Uma jóia que se protege atrás das águas do Mekong.

Estradas de pó até ao paraíso

2007-02-22T13:13:00.000Z

Depois de um sonho realizado, foi altura de seguir caminho. Um caminho que se revelou tortuoso e algo difícil. Fui explorar as zonas mais remotas do Cambodja. As estradas desapareceram e tornaram-se caminhos de terra, cheios de buracos e muito pó à mistura. Os autocarros decrépitos, quase a desfalecerem com os saltos que os amortecedores não conseguiam conter. Passei por várias cidades, todas elas esquecidas tanto pelo país como pelo mundo. Os viajantes tornaram-se escassos, quase como uma espécie em vias de extinção. Acompanhando o percurso, só mesmo o rio Mekong, que dava um ar da sua graça em cada local que estacionava, para esticar as pernas, beber um pouco de água, dormir ou para satisfazer as necessidades mais básicas. Não existia nada ou quase nada. Ruas poeirentas, alguns locais de abastecimento e gente que, por pouco que fosse, enchia-me a alma e dava-me alento para seguir caminho.
Saltava de lugar em lugar procurando um sítio especial onde pudesse estacionar, usufruir e relaxar. Foram longos dias à procura desse tal paraíso. O caminho incerto aumentava a minha incerteza de que tinha tomado a opção e a rota certa. Fugir para a selva em busca de memórias de outras viagens, da vida simples, sem confusão. Mas, apesar do isolamento, estava longe do que procurava.
Ao fim de alguns dias, cheguei a Ban Lung, local onde o pó alaranjado começou a fazer parte de mim ao colar-se à pele como uma crosta difícil de sair por muitos e insistentes banhos que tomasse. No meio da selva, descobri cascatas que lutavam pela sobrevivência devido ao pouco caudal que a época seca proporciona. Banhei-me numa cratera que hoje é um lago rodeado pelo verde da vegetação que abunda na região. Houve paz, sossego mas não o que procurava. O corpo e a mente pediam mais. Já são quase 3 meses de viagem a saltar de lugar em lugar, a conhecer pessoas fantásticas, lugares mágicos mas que ao final começam a ser tantos que preciso de tempo para mim. Para absorver tudo que vi e vivi.
Após mais uma longa viagem onde partilhei um carro com mais 8 pessoas nas tais estradas difíceis, uma travessia de barco e uma fronteira onde agentes da lei só funcionam por suborno passei para o lado de lá. Um outro país, uma outra realidade, uma maneira diferente de viver a vida. O capitalismo injusto do Cambodja ficou para trás. Voltei ao comunismo camuflado. Cheguei ao Lao(s) - sem s pois e uma invenção dos franceses e a Si Phan Don.
Situado no Mekong, Si Phan Don é um arquipélago composto por 4000 mil ilhas, esquecidas pelo tempo mas que começam a ser descobertas por gente que procura a paz e a beleza , longe de tudo e de todos. Estacionei em Don Det, uma pequena ilha onde não existe electricidade, saneamento, carros ou lojas. Só umas filas de bungalows, uns direccionados para o nascer do sol, outros para o fim do dia e uns pequenos e básicos restaurantes operados pela população local. Nada acontece e ainda bem que assim é!
Passei dias no bungalow onde o nascer do sol que entrava pela porta me despertava para um novo dia. Na varanda via as águas do Mekong a correr lentamente por entre pedaços de terra. Na água observava os búfalos a banharem-se e quando assim me apetecia juntava-me a eles e apreciava a vida à nossa volta. Para quebrar a feliz monotonia, caminhava por pequenas trilhas onde apreciava a vida dos locais e os animais a viver livremente. Vacas, búfalos, patos, cães, gatos, galinhas faziam parte da minha vida, eram os meus vizinhos. Os dias passavam devagar e devagar eu andava. Deitado numa rede perdido em livros que eram o meu único contacto com aquele mundo distante onde vivemos. As refeições eram feitas bem ali ao lado, nesse pequeno e simples restaurante em cima do rio onde vivia a Mama Leuha e o resto da sua
família. Sua e também um pouco minha, onde já a chamava de Mama e ao seu marido de Papa. Vê-los de manhã e ver aquele enorme e sincero sorriso a dizer "sabaidee!" (ola, bom dia, boa noite), dava-me a certeza de ter encontrado o meu sitio.
Dias tão tranquilos, que só me faziam querer ficar mais tempo, terminar a viagem e por aqui viver o resto dos meus dias.

Angkor, Heranca Khmer

2007-02-07T07:45:00.000Z

O Cambodja não vive só da tragédia do passado recente. Se bem que devia ser lembrada e relembrada para evitar que semelhantes tragédias aconteçam, o país vive na curiosidade e no imaginário de muito gente por coisas bem mais bonitas e interessantes.

Foram essas coisas interessantes que me trouxeram primeiro aqui e até, em certo ponto, a começar a interessar-me por esta região do planeta.

Foi numa longínqua noite, em que andava a saltar de canal em canal, a fazer o viciante zapping, quando parei num desses canais da televisão por cabo e fiquei espantado, curioso e cheio de vontade de conhecer os grandiosos templos de Angkor. A partir dessa noite, memorizei o nome das ruínas, o nome do país que começou a fazer parte do meu imaginário, das viagens que sonhava fazer.

Após o choque sofrido pela história cheia de sangue e lágrimas, chegou a vez de realizar um sonho e visitar este lugar tão belo, grandioso e enigmático.

Quando Portugal, ou o que viria a ser o nosso país andava a lutar por terras a sul ocupadas pelos mouros, no outro lado do planeta havia um império que andava mais preocupado a construir cidades e templos que um dia iriam maravilhar a humanidade. Angkor é uma maravilha do génio humano, ao lado das Piramides do Egipto, do Taj Mahal ou de Machu Picchu.

Antes da minha visita, imaginava que nao passava de um ou dois grande templos, repletos de raízes, de caras gigantescas esculpidas na pedra e de um telhado enorme composto por 3 enormes picos. Afinal, Angkor é muito mais que isso. Para começar, a área ocupada atinge os 200km2, so o perímetro de Angkor Wat, o templo mais famoso e em melhor estado de conservação, é de 12 kms.

Como podem imaginar não é fácil, é mesmo impossível ver-se tudo. Mais vale ver pouco, mas bem, em vez de andar a tentar fazer o impossível e correr de templo em templo.

Eu fiquei por uns poucos. Andei por Angkor Wat, onde a sua imponência, geometria e estado de conservação o tornam talvez mais especial e visitado. Lugar onde assisti a uma celebração religiosa e onde me perdi em baixos relevos que contam as crenças dos Khmers ou as centenas de apsaras, por quem me apaixonei. Estas são baixos relevos de ninfas celestiais, cada uma mais bonita que a outra, que decoram paredes e colunas. Todas em posições diferentes e com vestuário também ele diferente.

Após o pico da manhã, chega o calor e com ele as massas de turistas desaparecem deixando o templo quase deserto, à mercê dos poucos resistentes. Nesta altura, pude apreciar melhor, sentar-me e imaginar como seria no pico do império. Que tipo de vida e que pessoas percorreriam os longos corredores, as escadas íngremes e usufruiam das vistas deslumbrantes. Fiquei a sentir um arrepio, uma estranha sensação de estar neste lugar.

Cada lugar, do tecto às paredes até ao chão, é ricamente trabalhado. Claro que hoje muita coisa foi apagada pelo tempo, ou infelizmente roubada por traficantes de arte. Mas ainda se pode perceber o trabalho empregue na construção deste lugar.

Corri as distâncias de bicicleta, passei por uma ponte, onde de um lado estavam esculpidos demónios, do outro os deuses. No final dessa ponte, um grande portão encaixilhado por uma estrutura de pedra onde está uma daquelas caras com o sorriso enigmático. Cheguei a Angkor Thom, a cidade que no tempo em que Londres tinha 50 mil habitantes, aqui viviam mais de um milhão de almas. Passei por baixo da grande face, dei-lhe um sorriso e entrei noutro mundo. O templo de Bayon onde se tem a sensação de ser vigiado constantemente, devido as 216 caras que preenchem as torres do complexo. Todas elas sempre com o sorriso enigmático. Em qualquer lugar deste templo, pode ver-se sempre esse sorriso e as feições tão comuns nos khmers - nariz achatado e largo, olhos em forma de amêndoa, face larga e redonda e umas macas do rosto salientes. A face, que é idêntica em todas as esculturas, pertence a Jayavrman VII, um dos muitos reis do império e que foi responsável pela construção da maioria dos templos. Nao sei se todas aquelas caras foram uma homenagem ao génio do rei ou se uma maneira de ele se tornar omnipresente para os súbditos.

Continuando a explorar, passei por terraços e muitos outros templos. Uns explorei melhor, outros apenas vi de longe. Após umas boas pedaladas, cheguei a Ta Prohn, o templo conquistado pela selva. Um dos locais em pior estado de conservação, pois as raízes das figueiras, cobriram ou derrubaram paredes, furaram telhados, substituiram colunas. Uma das razões de ainda se manter assim é que os arqueológos quiseram manter, pelo menos, a sensação dos primeiros descobridores a chegar aqui.

É sem dúvida um lugar mágico. Quanto mais se entra no templo mais se vê gigantescas raízes como senhoras do espaço. Silenciosamente e lentamente, declararam Ta Prohn sua propriedade. No fundo, é delas e é de todos nós, da humanidade.

Quando pedalava de volta para Siem Reap, a cidade dormitório para quem vai a Angkor, vi mais uma vez o grande sorriso daquela cara que vivia no meu imaginário, nos meus sonhos e hoje vive nas minhas memórias, com a alegria de poder ter concretizado um sonho e de testemunhar tão incrível criação.

Um novo ano, novo pais e uma lagrima no canto do olho

2007-01-12T05:46:00.000Z

As vezes um arame separa as pessoas da liberdade

Novo ano e um novo país. Mas, antes disso, ficam para trás os bons momentos e as memórias de um país fascinante.

Antes de deixar o Vietname ainda deu tempo para uma paragem em Ho Chi Minh (ex-Saigao), onde além de me confrontar com o tal trânsito caótico, que já tantas vezes referi, vivi um pouco do Vietname da minha imaginação. Aquele que só conhecia até aqui chegar. Aquele que me foi dado a conhecer pelos filmes oriundos de Hollywood. Entre tanques despedaçados, contorcidos, tive o prazer de ver, sentar-me e meter os dedos em buracos de bala num daqueles helicópteros que povoavam os céus em "Apocalypse Now!". Ou ir até Cu Chi, uma cidadezinha nas redondezas de Saigão, e aprender e percorrer uns esgotantes 100 metros em túneis usados pelos Vietcongs para combater as tropas invasoras. Incrível a perserverança, engenho e sofrimento deste povo que nao se intimidou perante a grandeza do inimigo. Após tais informativas visitas, deixei a cidade, refugiei-me no delta do Rio Mekong, em Cantho, e passei um Natal, que de Natal teve pouco, a assistir a um autêntico Carnaval proporcionado pela população que festeja a data a vestir-se de Pai Natal e a desfilar pela avenida junto rio. Uma verdadeira parada.

O dia 25 pouco me lembrou da época festiva que terminou há pouco, pois passei-o nas águas do grande Mekong entre habitações degradadas e tristes e mercados flutuantes que fornecem de alimento os restaurantes de Cantho. Mais uma viagem de barco e atravessei fronteira. Cheguei ao Cambodja! País este que há muito vive no meu imaginário, muito por culpa das famosas e grandiosas ruínas de Angkor, a herança do império Khmer.

Entre a fronteira e um lugar junto à praia, onde passei a passagem de ano, pouco tenho a contar. Até poderia descrever a loucura da última noite do ano ou mais uma praia paradisíaca. Mas, infelizmente, o Cambodja tem coisas mais importantes para se falar e que não devem ficar esquecidas.

Como em muitos países no mundo, e que é comum nesta parte do mundo, a população vive na pobreza, entre os muito ricos e miseráveis, entre polícia corrupta (já vi polícias a serem subornados à luz do dia), sem condições e com a aspiração, o sonho de um dia ter uma vida melhor. Mas o que realmente me marcou foi a violação, o desrespeito, as atrocidades, o genocídio ou auto-genocídio (como aqui as NGO'S lhe chamam) cometido pelos Khmers Vermelhos ao comando de um homem chamado Pol Pot. Falo de mais de um milhão e meio de pessoas evacuadas de suas casas, afastadas das suas famílias, torturadas e depois mortas das mais macabras e horríveis maneiras. Tudo parece tirado de um livro de História numa época medieval. Mas não. Aconteceu recentemente, nem há 30 anos. Aconteceu depois do mundo ter assistido a um Holocausto e ter prometido que isso já mais se repetiria. Depois da saída dos americanos do Vietname, e também do Cambodja (a guerra passou para este lado da fronteira), os revolucionários, os Khmers Vermelhos tomaram a capital, Phnom Penh e iniciaram uma política baptizada por Angkar onde começou o Ano Zero. Todos que tinham alguma espécie de conhecimento, de médicos a estudantes, monges a estrageiros, de políticos a professores, alguém que soubesse um idioma estrangeiro era simplesmente eliminado. As escolas eram destruídas ou transformadas em estabelecimentos de tortura, os templos deitados abaixo, as fábricas desmanteladas, as famílias desmembradas. Num país que, é maioritariamente budista, é difícil compreender como tal atrocidade pode acontecer. O objectivo ainda me está longe de ser claramente esclarecido, mas parece-me que a ideia era criar uma sociedade analfabeta, dependente e obediente à voz de Angkar. Visitei uma ex-escola, chamada de Tuol Sleng ou S-21, transformado num desses matadouros onde entraram mais de 8000 pessoas e só saíram 7 com vida. Salas de aula transformadas em pequenas celas ou lugares onde o sofrimento e a violência ainda hoje estão patentes no chão e nas paredes. Hoje numa dessas salas estão centenas de fotografias de vidas tiradas sem preconceito ou piedade. De pessoas onde vemos aquele olhar triste, assustado e que parecem perguntar "Porque e que isto esta a acontecer?". Instrumentos de tortura usados preenchem paredes para fazer qualquer visitante acreditar no impossível.

Depois disto, mais uma visita arrepiante. A um lugar conhecido como os "Killing Fields", onde as pessoas eram levadas para ser exterminadas e colocadas em valas comuns. Hoje parece restar pouco desse lugar, além do memorial repleto de caveiras, ossos e restos de vestuário. Mas enquanto caminhava pelas valas comuns, buracos vazios, que apenas tinham a sinalização de quantos cadáveres foram encontrados, descobri enterrados, mas a brotarem do chão como pequenas plantas, pedaços de roupas e de ossos ainda por desenterrar a pedir para virem a superfície, para suplicar por uma justiça que nunca foi feita. Do início do genocídio (1975) até ao seu final (1979), e até depois, nada foi feito para condenar os culpados. Estes, ou se refugiaram em países vizinhos ou se esconderam em lugares remotos do país para continuarem a lutar pela sua política destrutiva até ao ano de 1996. Isto quer dizer que, até há 10 anos atrás, o Cambodja viveu com uma cicatriz profunda que ainda hoje não sarou.Entre 95 e 96, Pol Pot e outros cabecilhas dos Khmer Vermelhos viveram em liberdade até as suas vidas terminarem devido... a causas naturais.

Como é possível isto acontecer? Pergunta que anda na minha cabeça nos últimos dias. Como é que a comunidade internacional permitiu tanto o genocídio acontecer como os seus perpetradores viverem na impunidade. Mas pensando bem, após este massacre, também foi permitido o genocídio no Ruanda, na Jugoslávia e em Timor entre outros lugares quase esquecidos. Em que mundo vivemos? Nós sentados no nosso conforto, enquanto pessoas como nós, não têm sequer o direito de viver.

Hoje o Cambodja luta contra essas feridas e com a corrida de tentar ser um país normal, de tentar sobreviver num mundo competitivo como o nosso. Algo difícil com tal herança, que deixou um país iletrado, sem infra-estruturas, com altos níveis de corrupção e mais de metade da população a viver na pobreza. Ainda assim, apesar de todas as contrariedades, do abandono internacional, os cambodjianos levam a vida para a frente, enfrentam o difícil futuro que tem pela frente com um enorme sorriso que só eles sabem dar.

Finalmente um...Paraiso

2006-12-23T04:01:00.000Z

O calor ia subindo conforme os quilómetros percorridos. A pele ficava húmida de tanto lutar contra os raios quentes do sol que atravessavam o vidro sujo, que é a janela para o país que atravesso.
Quilómetros passam e a paisagem vai sofrendo mudanças, uma mutação quase que repentina. Os montes cheios de pinheiros com os vales lá em baixo, cobertos de campos de arroz, deram lugar, conforme seguíamos rumo a costa, a paisagens menos verdejantes, mais arenosas e menos habitáveis. O verde foi substituído pelo castanho, os pinheiros pelos cactos. Mais e mais quilómetros, a pele ardia e a paisagem mais castanha. Até que, de repente, virámos numa estrada e, ao meu lado, junto à minha janela tinha aquele enorme manto azul. O mar, que tanto adoro! Azul que contrasta com a cor da areia e do verde vivo das inúmeras palmeiras que se inclinam sobre o mar. O quebrar das ondas que me lembra outras aventuras, outras paixões que muitas saudades deixam. Depois de largos minutos a contemplar esta paisagem do tal vidro sujo e quente, paramos finalmente. Tinhamos chegado a Mui Ne.
Aqui reencontrei o Scott, que já estava à nossa espera, pois nunca teve intenções de ir à montanha, pois como ele disse "dessas tenho eu muitas em casa".
Mui Ne é uma pequena vila piscatória, composta só por uma rua paralela ao mar que é meia preenchida por palmeiras, alguns restaurantes e muitos resorts onde se alugam pequenos bungalows. A praia é pequena, ou quase inexistente, excepto aquela pequena tira de areia respectiva a cada resort e onde imperam as cadeiras espreguiçadeiras e os guarda-sóis de verga.
A vida é calma e tranquila. Era mesmo isto que eu procurava.
Pôr-do- sol vermelho, banhos de água morna e muitas horas passadas a ler, dormitar e a trabalhar para o bronze. Nalgumas noites, lá nos aventuravamos pela única rua, à procura de algum movimento e de um menu diferente. Numa desta aventuras pelo movimento, alugamos um jeep e fomos explorar as redondezas. Entre algumas atracções, passamos pelo porto de pesca. Aí fomos invadidos por um grupo de crianças, que vendiam conchas pintadas aos turistas. Quatro delas subiram a bordo e foram passar o dia connosco. Após a visita aos locais supostamente obrigatórios, uma fuga de óleo e uma reparação no meio da estrada, levamos as crianças a almoçar.
Nós, os adultos, ficamos por uma Saigao e uma rica sopa de caranguejo, enquanto os benjamins se deliciavam com a Coca-Cola, o arroz misto e o gelado que até trazia um guarda-sol.
Eles estavam animadíssimos com tal manjar e com tal experiência e nós também por podermos proporcionar-lhes um dia diferente. O sorriso e a alegria deles contagiava o nosso e valia por mais de mil obrigados.
Neste dia também foi a despedida do nosso amigo, pois dentro dias ele termina a sua viagem de 8 meses pelo Sudoeste Asiático e segue para a Australia, local para onde deveria ter seguido directamente. É o bichinho das viagens que pega e nunca mais larga. Ficam as saudades de muitos momentos, muitas conversas, quase sempre de Saigao na mão, que tivemos. Sei que não o vou ver tão cedo, talvez até nunca mais, mas tenho a certeza que ficara para sempre a nossa amizade.
O Scott partiu. Nós continuamos na nossa vida de paraíso. Cheio de Sol, praia e muito descanso.

Matar saudades nas montanhas

2006-12-23T03:55:00.000Z

Hoi An fica na memória. Os dias que se seguiram foram passados na busca de praias idílicas e de fortes raios solares. Encontrei isto em Nha Trang mas não nas doses que aspirava. O mar era brincalhão e, por vezes, perigoso, o areal diminuído depois da passagem do furacão dias antes. Deu para dar aquele mergulho da praxe e depois explorar a cidade. Percorrer de bicicleta quarteirões quadrados em simetria com a marginal que separa a cidade do grande manto azul. Entre eles guarda-sóis de verga ancorados no passeio à espera de melhor clima e de uma outra utilização. A cidade costeira vive do turismo, mas nesta época encontra-se em época baixa e, por isso, quase deserta.
Neste reconhecimento da cidade visitei um Buda deitado de 15 metros, outro sentado onde deixei incenso a arder à procura de protecção divina para esta tão longa epopeia que tenho pela frente.
Havia o plano de ir a uma ilha procurar um mar mais calmo e dormir num bungalow com os pés na água. Plano que pareceu um pouco impossível devido aos preços praticados. Ao mesmo tempo, apareceu o Scott, mais uma vez reencontramos o nosso amigo escocês que tantos destinos no Vietnam partilhou connosco. Com tal companhia, não era possível passar o tempo de outra forma senão ao sol ou à sombra, mas sempre com uma "saigão" (cerveja vietnamita) na mão. O dia terminou num bar de um americano chamado Crazy Rich, que passou a noite a cantar e na companhia de outro americano completamente passado por armas. Este tinha o sonho de comprar no Mercado Russo, no Cambodja, uma metrelhadora AK-47 por 5 US$.
Como o sonho de praia idílica evaporava, seguiu-se caminho para a montanha com a promessa que a seguir o paraíso iria aparecer.
Depois de uma viagem cheio de calor e onde as condicões físicas não eram as melhores após uma noite de "Saigão", chegamos a Dalat, cidadezinha nas montanhas que rodeia um lago e onde se sente o cheiro intenso dos pinheiros que fazem parte do local.
Em Dalat, conheci uma personagem digna de registo. Fomos comer ao Peace Café onde trabalha a Tu Anh. Uma mulher enérgica, que fala ao ritmo de uma metrelhadora, com um sorriso de orelha a orelha e, para além disso, uma cozinheira fora de série. A comida, de tão maravilhosa que era, que nos fez voltar a cada refeição, sempre com um enorme apetite pela comida e também pela boa disposição.
Para melhor explorar a cidade, nada melhor que uma mota e fazer-me com alma e coração às incríveis e perigosas estradas vietnamitas. Após uns locais recomendados pelo guia que, pouco ou nada, motivou ou acrescentou, decidi andar a vaguear por estradas, caminhos tortuosos e rudimentares. Fui à procura dos caminhos pouco explorados, longe das rotas turísticas.
Entrei por um desses caminhos cheios de pedras, gravilha, buracos e vi campos de arroz, de morangos entre socalcos subindo as montanhas até perder de vista. No meio destes, por vezes, escondidas, refugiadas, víamos mulheres a trabalhar nos campos quase sempre denunciadas pelo sempre presente chapéu cónico. O caminho não nos levou a lado nenhum, não tinha saída e ainda assim levou-me a um montão de sitios. Deu-me a oportunidade de estar próximo de paisagens, por vezes, só visíveis no irritante "open bus", de testemunhá-las, de respirar o mesmo ar sem ter um vidro no meio como se estivesse num museu qualquer onde as paisagens e pessoas fossem uma espécie de relíquias.
Voltamos para trás, retomamos a estrada, mas noutro sentido. Vi um marco de cimento, tão comum nas quase extintas EN (estrada nacional) portuguesas, que indicava a distância para um lugar chamado Siou Vang. Cruzei pinhais, avistei mais campos de arroz , alguns autênticos espelhos pela água inerte que contém e chegamos a um lugar onde nada existia, além de um belo lago rodeado por um imenso pinhal. O cheiro dos pinheiros transportava-me para o saudoso Minho, a estrada que corria lado a lado com o lago lembrava-me as tortuosas estradas que acompanham os Locks das Highlands escocesas. Era tudo tão pacifico, sereno, belo que levava-me para esses locais tão longe dali e que tanto fazem parte de mim.
O dia terminou tão tranquilo com a paisagem que vislumbrei. Chegou a altura de pôr a casa às costas e procurar o destino que tanto prometi a mim mesmo.

Hue a Hoi An, da capital imperial a cidade colonial

2006-12-23T03:36:00.000Z

A viagem continua a um ritmo alucinante. Hanoi ficou para trás e parti à descoberta de outros lugares, paisagens e experiências.
Apanhamos um autocarro chamado de "open bus", isto porque se compra um bilhete que dá direito a atravessar o pais quase de uma ponta a outra, começando em Hanoi e terminando Em Ho Chin Minh City, ex-Saigon. O único problema é que a maioria dos utilizadores deste autocarro são turistas. Nós também o somos, mas eu vim à procura de uma maior interacção com os locais, coisa quase impossível neste meio. Mas o preço super-barato fez-me ir por esta escolha, pois quando se tem uma viagem longa pela frente a que pensar sempre no orçamento, de forma a este poder esticar o máximo possível.
Assim, no meio de estrangeiros, a percorrer a "gringo track", parti para sul à procura de novas descobertas.
A primeira paragem foi Hue, antiga cidade imperial, que foi uma calmaria, após os dias agitados de Hanoi. Ruas espaçosas, cheias de árvores e muito pouco trânsito. Lá entre soberbos sumos de fruta e uma visita à cidadela, ou parte dela, que sobreviveu aos bombardeamentos americanos. Sentado na motoreta ainda deu para me aventurar pelas estradas deste país à procura de uma praia onde pude dar os meus primeiros banhos.
Mais uma vez subi para o sarcófago. Mais uma vez poucos ou mesmo nenhum local à vista. Só olhos claros, cabelos loiros, ruivos e uma enormidade de línguas que vagueiam no ar quente, mesmo com ar condicionado, do autocarro.
Próxima paragem, Hoi An. Cidade pequena, composta por uma arquitectura colonial, com as casas caiadas de amarelo, ruas pequenas de piso acidentado e muito verde que dá um interessante contraste com a cor das casas. Casas estas, cheias de pequenas lojas onde se vende quadros de cores berrantes, onde a vida do Vietname é representada, candeeiros coloridos e centenas de alfaiates que tornam esta cidade famosa nesta arte.
Enquanto se caminha por estas ruas direitas de piso torto, ouve-se o chamamento dos artesãos a convidar só para se visitar a loja, só para ver, tirar medidas e fazer uma qualquer peça de vestuário. E faz-se mesmo qualquer coisa que tenha haver com a arte de vestir. Dos chapéus revolucionários, saias, camisas, fatos, calçado, até as inevitáveis t-shirts turísticas que referem o país, a cerveja local e o saudoso libertador Ho Chin Minh. Entre estes locais de comércio, existem bares, cafés, restaurantes, que fazem a delícia dos visitantes, pois são poucos os vietnamitas que se podem dar ao luxo de frequentar estes locais.
Hoi An é uma cidade cheia de charme, pacata que se percorre a pé ou de bicicleta e que deixa saudades a todos que a visitam.
A chuva é que não me deixa em paz. Persegue-me de norte a sul. Prolonguei a estadia à espera de mais luz, mais cores e, possivelmente, de melhores fotografias.
Depois de um dia em que a espera foi recompensada, fiz as malas e segui rumo a sul à procura de mais sol e porque não de uns bons banhos de mar.

Viver e respirar Hanoi

2006-12-17T11:49:00.000Z

Desde que a viagem começou, já escrevi inúmeras vezes de locais caóticos, cheios de trânsito, ruído, poluição, multidões, loucura. Todos estes sintomas parecem estar bem patentes em qualquer grande cidade do Sudoeste Asiático.
Hanoi, a capital do Vietname, não deixa de ter estas características , está tudo lá e talvez elevado pelo número assustador de motas, motoretas, bicicletas, riquexós e pessoas que enchem as ruas, vielas, mercados e passeios. Passeios estes que são para parquear as motas e estas andam por todo lado em qualquer direcção, no meio de mercados, em contra-mão, por cima das vias pedonais, ignorando o sinal vermelho e até a indicação do polícia sinaleiro. É uma confusão dentro da própria confusão e a regra é não haver regras.
Mas, ao contrário de muitas dessas cidades caóticas, Hanoi tem encanto, charme. Tem personalidade. Isso faz dela uma cidade quase que obrigatória.
Ao passear pelas ruas do Old Quarter, a parte mais antiga da cidade, encontra-se mercados de dia e de noite, restaurantes no meio do passeio, autênticas cozinhas, onde se confeccionam inúmeros petiscos, oficinas de todas as artes - da marcenaria, a pintura, a sapataria. Mil e um cheiro emanam nas ruas e se misturam com fumos que teimam em permanecer no ar poluído da cidade.
Mercados onde se encontra de tudo um pouco. Dos vestígios deixados pelos franceses, como as baguetes, a gastronomia mais exótica como o cão ou as larvas, ao vestuário ou as inúmeras e barulhentas chinesices.
Iguarias vendidas pelas mulheres do tradicional chapéu cónico, que carregam as suas vendas em dois cestos seguros por cordas e arames nas pontas do pau de bambo que balança, arqueia sem ceder, ao ritmo das passadas da vendedora.
Andar a pé é quase impossível, pois, como referi, os passeios são ocupados pelas milhares de motas ou pelas inúmeras actividades, mas também pela oferta incessável de moto-táxis, táxis, riquexós que vagueiam pela cidade à procura de clientes. Uma das experiências a não perder é apanhar um riquexó e viver, fazer parte do trânsito. No meio disto vivem os Vietnamitas, que são pessoas extremamente afáveis, sempre com um enorme sorriso apesar da vida nem sempre correr bem. A pobreza é grande, apesar de estar longe da de outros tempos em que tudo não era só difícil, mas parecia impossível. Tempos em que se esperava horas a fio para trocar uma senha por uns quilos de arroz, às vezes bolorento, e que era o alimento da manhã, da tarde e da noite. As senhas eram tão valiosas quanto o dinheiro. Serviam para arranjar a bicicleta, comprar o arroz e para alguns felizes contemplados comprar um rádio. Claro que essa distribuição dependia do lugar que o cidadão ocupava na sociedade e no partido.
Foi neste ambiente que começou a viagem neste pais que tão bem me recebeu. Os dias foram passados a absorver cada minuto passado na cidade. Primeiro acostumar-me ao caos, pois tinha um pavor de ser atropelado depois a viver, a respirar a cidade.
Mas apesar de ser tão absorvente houve momentos de cansaço e por isso parti à procura de um pouco de sossego. Sossego encontrado a bordo de uma barco ao largo de um local chamado de Halong Bay. Lugar este famoso pelas suas ilhas rochosas e verdejantes tão apreciadas por realizadores de cinema hollywodescos para pano de fundo das filmagens. Aqui passei uma noite rodeado por essa paisagem, ao som da água a embater no casco, na companhia de outros viajantes e de algumas garrafas de bebida. Foi a maneira de passar o tempo, conviver e fazer a festa pois não é todos os dias que se tem oportunidade de dormir num lugar assim.
Após a estada numa dessas ilhas, onde foi possível explorar o parque nacional, apesar da elevada dor de cabeça consequente da noite anterior, voltei para Hanoi, para caos com a cabeça fresca e cheio de vontade de voltar a respirar, a viver esta tão apaixonante cidade

Lost in Translation

2006-12-17T11:24:00.000Z

Chegámos a China!
Um país imenso, cheio de gente com uma cultura milenar. A estada neste país é curta. Não pelo interesse que ele desperta, pois é muito, mas sim, porque as paragens que procuro são outras. A China, nesta viagem, é só uma parte obrigatória de um percurso. Este pais é tão grande e tão rico, que não merece uma passagem tão curta. Por isso, os dias aqui passados foram poucos mas também souberam a pouco. Principalmente quando algumas das barreiras iniciais foram ultrapassadas.
Macau ficou para trás. A primeira viagem por terra, levou-nos a Guangzhou uma cidade caótica, muito poluída, cheia de trânsito e muitos viadutos. E estes são tantos que qualquer viagem por dentro da cidade é feita como se estivéssemos a voar onde só se vê alguns andares mais altos e muitos telhados.
Além desta confusão toda, começou a aventura numa língua que não domino, de um alfabeto que está longe da minha compreensão e onde até os sinais gestuais têm diferente significado. Foi ai que me lembrei do Bill Murray no filme Lost in Translation, em que ele andava perdido em Tóquio no meio de um idioma e cultura que não compreendia. O sentimento é o mesmo, mas a vontade de o vencer era muita, até porque não poderia ser de outra forma. Só para chegar ao Hotel foi uma aventura, com um taxista que só falava mandarim e nos levava por ruas obscuras. Mas lá demos com o sítio e rimos-nos com a situação.
Depois deste choque, o melhor foi mesmo ir fazer umas massagens durante duas horas para relaxar a mente e as costas. Mas, numa cidade assim, o melhor mesmo era seguir caminho.
Chegou a vez do comboio, triplo beliche num quadradinho e com uma sinfonia típica chinesa. Isto é escarradelas, arrotos e cheiros nauseabundos que os chineses muito orgulho têm em partilhar.

Guilin, nova cidade e uma nova vida. Cidade calma que tem como pano de fundo montes, picos, cheios de vegetação típicos de muitas pinturas chinesas. Entre estes corre o Rio Lin que é meio para muitas outras paragens dignas de visita.
Ficamos alguns dias, mas a chuva não parava. Um dia de passeio, valeu a roupa toda encharcada. Para todos, que desse lado se encontram, aqui também estava frio, chuva e com o inconveniente que aqui parece não existir aquecimento. Os aguaceiros não se iam embora, então fomos nós. Seguimos para um lugar cheio de promessas e que não desiludiu. Yangshuo é uma vilazinha cheia de encanto. Muito virada para o turismo, principalmente chinês, onde se pode ver um pouco da china rura, e ao mesmo tempo, se saboreia algum conforto comum em casa.
Para melhor explorarmos alugamos uma tamden (vulgo bicicleta de dois lugares) e fomos explorar o terreno.
Subimos um dos muitos montes, conhecido como Moon Hill, pelo arco perfeito que atravessa o monte de um lado ao outro. Na árdua subida tivemos a companhia de uma mulher já com alguma idade só para nos vender uma garrafa de água. Nos parávamos, ela também. Continuavamos a subida, e lá vinha ela atrás de nós, com o cesto carregado de garrafas. Insistimos que não precisávamos pois tinhamos a nossa garrafa e ela apenas sorria e dizia "later, later".
A vista era incrível. Pela primeira vez pudemos observar ao longe a vilazinha e o famoso cenário que a rodeia. Voltamos a bicicleta, deixamos a estrada e seguimos por caminhos mais árduos e menos frequentados.
Caminho este que nos levou à China rural. Dos picos verdejantes como pano de fundo encontramos centenas de campos de arroz que, inundados, espelhavam a beleza circundante. Casas simples, que mais pareciam abandonadas do que habitadas, onde as janelas eram simplesmente buracos nas paredes alaranjadas pelo tijolo. Animais a viverem livremente, e em condições, ao contrário do que se pode ver nas cidades. Intenso aroma a laranja que vinha das centenas de árvores de fruto que integravam a paisagem. Caminhos desfeitos, enlameados por onde é difícil pedalar, mas que, ao mesmo tempo, nos proporciona a visão de uma vida mais pacata, bem longe daquele corrupio citadino. Longe do stress, as pessoas também elas são mais calmas, receptivas, nem que seja por um simples acenar àqueles que sâo estranhos. Esses que pedalam por esses caminhos tortuosos para fugir da rota turística. Mas por isso estávamos lá, a fugir da monotonia dos "circus" turísticos. Enquanto vislumbrávamos tudo isto, sentia o corpo quente, fatigado, além de muita fome, típico de alguém que há já algum tempo não estava habituado a estas folias, mas ao mesmo tempo sentia aquela felicidade de testemunhar tudo isto. É este sentimento que me move todos os dias, para continuar a viajar.
Ainda voltamos a Guilin para fazer escala e seguir o caminho para sul rumo ao Vietname.

Macau - o último reduto português além fronteiras

2006-11-26T06:45:00.000Z

Casino Lisboa - o primeiro de muitos

Saímos de Hong Kong a porta de entrada na Ásia rumo ao último reduto português além fronteiras. Falo de Macau, terra que nos "pertenceu" até ao ano de 1999.
Quando para lá ia, sonhava com um lugar onde as marcas da nossa passagem estivessem bem visíveis. Falo da arquitectura, da gastronomia, da língua e porque não do modo de vida. Mas o que encontrei foi muito diferente do que realmente tinha sonhado. As marcas portuguesas existem apesar de serem muito ténues.
No entanto, Macau fica na nossa memoria pela maneira como fomos recebidos, dando lugar àquele sentimento tão português chamado saudade.
Chegamos à cidade, e para meu espanto, no posto de turismo não falavam português. E a pensar que a língua de Camões é uma dos idiomas oficiais daquela região especial do gigante chinês.
Só precisávamos da tradução do nome de um hotel para dar ao taxista que iria nos levar ao encontro da nossa amiga, Lurdes Costa.
Este contacto só foi possível através de uma amiga de família que também habita em Macau, mas que no momento estava bem longe da cidade. Pessoa esta, a quem muito agradeço o contacto da Lurdes, e por todas as dicas para esta viagem que estamos a fazer.
La fomos recebidos pela Lurdes que não nos conhecia de parte alguma, mas fez nos sentir em casa.
Depois de instalados e bem acomodados, passamos dias a conhecer a cidade e muitos dos portugueses que aí vivem e que, no fundo, fizeram do meu sonho um pouco realidade.
As diferenças são muitas e isso também esperava mas pensei que existisse algo mais nosso. Talvez um pouco de ingenuidade minha.
Existe a Praça do Leal Senado com a arquitectura e calçada portuguesa, com a fonte a regar a esfera armilar vigiada pelo edifício da Santa Casa. No canto, o pequeno quiosque com a esplanada coberta de guarda-sóis da Super Bock. Passeando pelo centro chega-se a Travessa de S. Domingos onde podemos deliciar-nos com uns bolinhos de bacalhau ou com uns pastéis de nata. E continuando o passeio vemos igrejas despidas interiormente ou mais alem as Ruinas de S. Paulo. As marcas estão la mas parecem esquecidas, ignoradas perante a nova arquitectura constituída por altos edifícios suportados pelo o vidro e néon que abrigam as dezenas de casinos que são a imagem de marca de Macau. Não fosse a cidade conhecida como "Las Vegas da Asia". Por arrasto ao jogo, vem a prostituição de uma forma oferecida que se encontra em ruas e corredores. O frenesim chinês anda por todo lado, o cheiro do bacalhau foi substituído pelo dos noodles. Bicicletas de um passado recente foram esquecidas pelas motoretas, os riquexós são para turista ver, e a língua portuguesa esfumaça-se entre tudo isto. Dos pontapés à gramática aos painéis luminosos que designam um estabelecimento ou um sinal, que ao abrigo de um acordo tem que perdurar por mais 42 anos. Depois talvez seja tudo apagado.
"Culpa de quem?" Perguntava eu. De todos foi a conclusão a que cheguei. Dos portugueses que nunca insistiram na instrução do português em todas as escolas e dos chineses que nunca a quiseram aprender. Ganhavam os macaenses que ficavam no meio e serviam de tradutores. Diferenças nunca ultrapassadas.
A verdade é que o nosso tempo já passou e a nossa marca fica um pouco na arquitectura, um pouco na gastronomia mas essencialmente na Historia de Macau.

Quero agradecer profundamente pelo tempo passado nesta cidade, à Lurdes, à Patrícia e a todos os portugueses, que partilharam connosco um pouco da vivência, das historias dessa pequena cidade. O meu mais sincero Obrigado!

Na terra do Bruce Lee

2006-11-12T09:18:00.000Z

Buzinas, néons, encontrões, idioma estranho que relembra os diálogos do Bruce Lee e muita gente, passadeiras repletas de pessoas impacientes à espera do homenzinho verde para seguir o seu rumo, retomarem o ritmo desenfreado das suas vidas. Afinal é só Hong Kong, não poderia espera menos do que isto mesmo. Um caos organizado. Cheguei à cidade que faz de porta de entrada à minha viagem, pelo menos por terra, e também a um novo continente. Primeira reacção foi de uma certa estranheza, até dificuldade mas foi algo que se dissipou conforme ia passando o tempo, enquanto eu digeria a cidade.
Hong Kong pode ser caótico mas muito fascinante. Aqui se encontra o normal e o que nos consideramos de anormal. Refiro-me as consumismo desenfreado, as lojas cheias de gente que não param um segundo, a loucura pelas marcas e o modo de vida ocidental que aqui se estabeleceu. Pelo meio encontra-se souvenirs, memorias falsificadas de um passado não tão longínquo, como os emblemas e relógios decorados com a figura do presidente Mao.

Mas falo também dos mercados mais estranhos que alguma vez vi. Mercados estes que se encontram por todo lado. Não em termos de construção pois se assemelham a locais idênticos em Marrocos ou no Peru ou porque não ao nosso Bolhão mas ao que lá se vende. Vê-se o peixe fresco, cortado em filetes, embebido em sangue e com o coração à mostra e ainda a bater para mostrar a frescura do produto. Avistam-se gaiolas cheias de sapo, coisa que ainda não experimentei mas que me garantem ser um verdadeiro petisco ou os pescoços secos de pato, entre outras iguarias. Frutos exóticos e variados. E claro, as cópias de relógios e carteiras de marca para bolsas menos abastadas ou para o turista que deseja surpreender os presenteados. Cheiros intensos que não pertecem só ao mercado mas que emanam por toda a cidade, além das mil uma chinesises electrónicas que tão facilmente encontramos em qualquer cidade portuguesa.

Tudo muito energético, capaz de sugar toda a nossa energia que alimenta os milhares de neons que iluminam a cidade.

Para fugir disto, para recarregar energias, procurei lugares mais calmos. Esta busca pela tranquilidade levou-me a ver o maior Buda sentado do mundo. Uma grande estátua de 37 metros de altura que vigia o mosteiro budista de Po Lin. Fugi também para o Pico de Victoria de onde se pode observar todo aquele caos lá do topo e ainda levou-me a parques e jardins onde se pode respirar um ar mais puro e observar seguidores do Bruce Lee ou do Jackie Chan a aperfeiçoarem a sua arte de auto-defesa. Mas mal sai-a destes redutos, volta a confusão, o transito, as compras, a língua estranha, os cheiros, os indianos e paquistanes que na rua tentavam vender as falsificações " Watches, Bags, Lady, Lady, Copy, Copy, Gucci, Prada, Copy, Copy!", que apesar de ser massacrante após tantos dias nos levava a sorrir e até a criar um gingle publicitário ou as ofertas de massagens umas mais duvidosas que outras.

Isto é Hong Kong, tradição perdida na modernidade e no consumo. Ainda se avistam memórias e marcos de um passado que tende a esconder-se entre as muitas sombras dos novos arranha-céus que decoram a cidade.

40 graus a sombra

2006-11-01T07:08:00.000Z

Burj Al Arab - hotel de 7 estrelas

Calor, calor e mais calor. Na primeira ideia e assim que posso defenir o Dubai. Terra de areia escaldante e de aguas de tom azul turquesa que me fazem relembrar uma sopa.
Mas esta terra de Sheiks e muito mais que isso. E um lugar onde modos de vida convivem quase harmoniozamente, pelo menos ate onde eles, os mulculmanos, deixam.
O Dubai ate a 40 anos era apenas conhecido pelas suas perolas recolhidas do Golfo Persico, ou Arabico como aqui lhe chamam, ate que o ouro negro foi descoberto e deu-se um boom de investimento e de modernidade.

O Dubai de hoje nao fica atraz das grandes metropoles onde quase tudo acontece. Da boa gastronomia aos espetaculos, as praias parasidiacas, as areias quentes do deserto e a vida requintada, a cidade oferece tudo aos seus visitantes. Visitantes estes que se prefere com dinheiro pois nada aqui e de graca com a excepcao do petroleo que chega a custar 1,5 euros por 4,5 litros.
Mas no meio de tanto ocidentalismo suportado pelo luxuoso parque automovel, pelos hoteis de cinco estrelas onde o Burj Al Arab e um icone (o unico hotel 7 estrelas em todo mundo) e os shoppings de elite existe um toque de misticismo, de um outro lado tao estranho ou diferente para nos. Refiro-me aos souqs onde se pode comprar de tudo um pouco ou as chamadas do muezzin oriundas do minarete a chamar as criaturas de Allah. Toda aquela identidade mulculmana, das mulheres taparem-se, de os homens olharem para as ocidentais com um olhar de reprovacao mas ao mesmo tempo de tentacao, das rezas no meio da rua quando a mesquita esta cheia, nos cheiros das ruas e mercados, ao calor infernal.

Mulher mulculmana olha para mulheres ocidentais - Jumeirah Beach

E e neste ambiente que comeca a nossa aventura, a minha e da Catarina, minha companheira nesta viagem que tem como objectivo atravessar a Asia e chegar ao sub-continene indiano.
Claro para tudo que nos espera o Dubai servira de grande contraste pois partiremos em busca de modos mais simplistas de vida, mais terra a terra.
Entretanto aqui no Dubai exploramos mercados, comemos muitos falafels, kebabs e outras iguarias do oriente e aproveitamos para nos vingar do ultimo ano passado no frio escoces, ao passar dias deitados na areia fina e branca e tomarmos banhos ate nao poder mais. A cor de pele e outra e o sorriso tambem.
Mesmo em ferias as chatices acontecem, como sermos multados por estacionamento indevido e a burocracia que passamos para a pagar.
Aqui tivemos que alugar um carro pois a cidade e muito extensa, sao so avenidas, transportes publicos nao existem, toda a gente tem carro e e impossivel caminhar com tanto calor. Alias o modo de vida e facilmente descrito com o viver de ar condicionado em ar condicionado.
Entre outras experiencias menos agradaveis e comuns no mundo arabe, como a falta de respeito com a mulher. Experiencia pela qual so me foi possivel passar por estar a viajar com uma mulher. Pois elas aqui sao vistas como um objecto (desculpem o termo) e onde a opiniao delas nao e valida para nada, alias nao a tem de modo algum. Isto aconteceu num museu onde me pediram para deixar um comentario e o negaram a Catarina, entre outras historias contadas por outros viajantes.

Ainda assim o Dubai e um lugar fascinante, recomendado a todos mas de preferencia aos de carteiras mais recheadas.
Maa' salama!

O começo de um fim

2006-07-26T14:39:00.000+01:00

Edimburgo, cidade onde quase tudo começou. Foi a cidade que me serviu de porto de abrigo nos últimos anos. Local que me abraçou, acolheu-me, tornou-se no meu refúgio. Daqui parti muitas vezes para muitos destinos e aqui sempre regressei tanto fosse por ausências prolongadas ou por meras escapadelas fugazes. Talvez por isso achei que devia iniciar este blog enquanto estou aqui, até porque brevemente vou deixá-la mais uma vez com a certeza de que este capítulo esta cada vez mais perto do fim.
Chegou a altura de procurar novos ares, novas paisagens e porque não novos climas.
Apesar de estar no fim, este ainda não chegou e ainda falta mais um Festival de Edimburgo, considerado o maior do mundo. Para fechar este capítulo com celebrações.

Uma cidade escura. Castelo de Edimburgo.